Kykladen Top Sehenswürdigkeiten

Diese Kirche stammt aus byzantinischer Zeit und gehört zu den ältesten Kirchenhäusern auf der ganzen Insel. Sie wurde um 1115 von Kaiser Alexos I. Kommenós gegründet. Zunächst diente sie als Sitz des orthodoxen Kirchenoberhaupts. Später wurde sie von der katholischen Kirche übernommen. Nach der Eroberung durch die Türken im 16.Jhd. wurde das Gotteshaus wieder der griechisch-orthodoxen Kirche übergeben. Feuer und Erdbeben machten der Kirche oft zu schaffen.

Über der äußersten Südwestspitze Santorins weist in 110 m Höhe ein Leuchtturm Schiffen den Weg in die Caldera. Eine gut ausgebaute Asphaltstraße führt hin. Den Leuchtturm selbst darf man nicht betreten, aber vom über Trampelpfade erreichbaren Kap unmittelbar vor dem Turm genießt man einen einzigartigen Blick über den gesamten Krater sowie nach Firá, Oía und zur Insel Thirasía. Die letzte Taverne vor Erreichen des Leuchtturms, O Giorgáros, ist zugleich auch die südlichste Taverne der Kykladen. Die Familie des Wirts besitzt selbst drei Fischerboote. Spezialität des Hauses ist der rock fish, eine bunte Mischung kleiner Fische, die unmittelbar vor Santorins Lavaküste gefangen wird. Die Preise sind für santorinische Verhältnisse sehr günstig

Einen „Hafen“ wie diesen hast du wahrscheinlich noch nie gesehen. Der schmale Kai drängt sich unter die Lavawände des Kraters, bietet Platz für ein paar Tavernen, mehr nicht. Auf dem Wasser liegen nur ganz kleine Boote; außerdem legt das kleine Fährboot hinüber zur Nachbarinsel Thirasiá ein paarmal täglich hier an. Von der Lóndsa-Burg aus verläuft ein stufenreicher Weg direkt dort hinunter. Wer lieber mit dem Auto fahren möchte, stellt es ca. 500 m vor dem Hafen am Schotterparkplatz ab und wird dann mit einem Shuttle zu den Tavernen gefahren. Du kannst das letzte Stück aber auch laufen. Ein etwa 250 m langer Pfad führt von den Tavernen nach Süden in Richtung Kap Ágios Nikólaos, dem das Inselchen Ágios Nikólaos mit einer kleinen Kapelle vorgelagert ist. Mutige können über ein paar Stufen ins Meer steigen und die 15 m zum Inselchen hinüberschwimmen (Badeschuhe sind ratsam). Alle anderen gucken den Klippenspringern zu.

Einer der schönsten Aussichtspunkte auf ganz Santorin ist die Ruine des Kastells am äußersten Ortsrand von Oía. Von hier aus überblickst du nicht nur weite Teile des Kraters und des Dorfs, sondern hast auch einen ungestörten Blick auf die Nachbarinseln Íos und Folégandros, bei klarem Wetter sogar bis Síkinos. Im Mittelalter residierte hier die venezianische Adelsfamilie der Argýri; schon im 19.Jh. war die Burg weitgehend verfallen. Jetzt hat man sie sozusagen als Aussichtsplattform wiederhergerichtet, auf der sich insbesondere zur Zeit des Sonnenuntergangs die Besucher drängen.

Das Museum enthält vorwiegend Funde aus Alt-Thera. Besonders beachtenswert ist die Sammlung von Vasen aus geometrischer und klassischer Zeit.

Das Kloster, bereits um 800 gegründet und wie ein Adlernest in die südliche Steilküste hineingebaut, wird noch von einigen Mönchen bewohnt.

Zu dieser Wallfahrtskirche gehört ein Komplex von Gästezimmern und Museen. Im Kirchhof lagern die Wallfahrer auf Decken beim mitgebrachten Picknick. Die Marienikone in der Kirche ist nach dem Glauben der orthodoxen Christen wundertätig und wurde vom Evangelisten Lukas eigenhändig gemalt. Sie ist reich geschmückt und nimmt in der Kirche einen Ehrenplatz ein. Unter den zahlreichen Weihegaben befinden sich neben wertvollen Ampeln auch Modelle von Segelschiffen und Autos, Haustieren, Waffen sowie Körperteilen. Diese und andere Weihegaben hängen von der Decke herab. Im Zwischengeschoss unter der Kirche nehmen die Pilger in einer Kapelle an dem Platz, an dem die heilige Ikone gefunden wurde, aus einer Quelle Wasser, das Segen verspricht, und ein wenig von der Erde, die die Ikone barg.

Vielleicht hast du ja Glück und die Warteschlange der Kreuzfahrturlauber vor der Bergstation ist gerade ganz kurz. Dann nutze die Chance zu einer coolen Fahrt in den Krater hinein zum alten Hafen Skála. Zweimal sechs aneinandergekoppelte Kabinen verbinden Firá seit Anfang der 1980er-Jahre mit seinem alten Hafen. In zwei Minuten überwinden sie 225 m Höhenunterschied. Die aus Österreich stammende Seilbahn ist ein Geschenk des Reeders Evángelos Nómikos an seine Heimatinsel gewesen und gehört heute der Gemeinde.

Der schneeweiße, weithin sichtbare Kuppelbau am Kraterrand von Firá ist eine der Landmarken der Insel. Er wurde erst 1956/57 errichtet, nachdem die alte orthodoxe Kathedrale von 1827 beim Erdbeben zerstört worden war. Schon auf den ersten Blick beeindruckt der Innenraum durch seine prachtvolle Ausstattung mit wertvollen Kristallleuchtern und einer kunstvollen Ikonostase. Das Schönste aber sind die großflächigen Malereien, die die Innenwände und -decken überziehen. Sie stammen von dem 1945 in Éxo Goniá auf Santorin geborenen und heute noch auf der Insel lebenden Maler Christóphoros Assímis und wurden von den orthodoxen Gläubigen der Insel finanziert. Wer den Darstellungen in dieser Mariä Lichtmess geweihten Kathe drale nur ein wenig Zeit widmet, wird den orthodoxen Glauben und die orthodoxe Kirchenkunst besser verstehen lernen. Betrachten Sie zunächst die Ausmalung der Kuppel. Sie bildet den höchsten Punkt im Kirchenraum, steht symbolisch für den Himmel. Deswegen ist in der Kuppelwölbung orthodoxer Kirchen fast immer Christus als Pantokrátoras, als Allesbeherrscher, dargestellt. In den Zwickeln der Kuppel sind hier wie fast überall in orthodoxen Kirchen die vier Evangelisten zu sehen. Sie leiten von der himmlischen Sphäre zur irdischen des Kirchenraums über – denn nur durch die Evangelisten haben die Menschen ja von Christi Erscheinen gehört. Blicken Sie nun zunächst einmal nach vorn in Richtung Ikonostase. Über dieser Bilderwand, die den Kirchenraum vom Altarraum trennt, ist Mariä Verkündigung dargestellt. Von links eilt der Erzengel Gabriel herbei, der Maria verkündet, dass sie Gottes Sohn gebären wird, und damit beginnt die Lebensgeschichte Jesu. Ihr Ende ist in unmittelbarer Nähe zu sehen, nämlich auf der Unterseite des Bogens zum Altarraum. Da ist Christi Himmelfahrt dargestellt. Die verschie- densten Stationen der Lebens- und Leidensgeschichte Jesu sind das Thema weiterer Fresken im übrigen Kirchenraum. In der Apsis sind zudem einige Stationen aus dem Marienleben verewigt.

Kann ein Hafen schöner sein? Wenn du abends an diesem Kleinod aus venezianer Zeit in einer der Fischtavernen oder Bars sitzt, magst du das kaum glauben.

Griechische Alternative haben die passende Insel gefunden und strömen im Hochsommer in Scharen hierher. Leben am Strand von sehr wenig Geld. Rauchen, was immer sie wollen. Tragen alles oder nichts. Machen keine anderen als Müllprobleme. Die übrigen zehn Monate im Jahr aber ist Anáfi (300 Ew.) ganz anders. Ein Fähranleger unten, ein typisches Kykladendorf mit fast mehr Häusern als Einwohnern oben auf der Bergkuppe. Dazu menschenleere Strände und Wanderungen in Bergeinsamkeiten. Bizarres anzuschauen gibt es ebenso: Am Ende der 8 km langen, auch gut mit dem einzigen Linienbus erreichbaren Traumstrandkette steht in den gut erhaltenen Mauern eines antiken Apollon-Tempels das von zwei Nonnen bewohnte Kloster Zoodóchu Pigís. Wer genug Kondition hat, kann von dort aufs 398 m hohe, sehr steil zur Ägäis hin abfallende Kap Kálamos steigen. Der Rundumblick von oben hat noch jeden begeistert.

Tatsache: Frauen müssen hier noch immer vor dem Klostertor bleiben, während ihre männlichen Begleiter von einem der etwa zehn hier lebenden Brüder in das schön an einem Berghang gelegene Kloster aus dem 17.Jh. eingelassen werden. Gefallen den Mönchen die Männer, bringen sie meist auch den Frauen ein Tässchen Mokka und ein Glas Wasser nach draußen.

Wollen oder dürfen sie nicht? Thirassía (150 Ew.) ist der zweitgrößte Teil des Kraterrands von Santorin und ebenso faszinierend schön wie die große Schwesterinsel. Aber es gibt nur ein einziges kleines Hotel. Darin wohnen außerhalb der Sommerferien die zwölf Lehrer, die die 14 Schulkinder der Insel unterrichten. Boutiquen und Clubs? Fehlanzeige. Da fragt man sich: Wollen die Thirassier ihre Ruhe haben, oder duldet Santorin keine so nahe Konkurrenz? Touristen bringen nur ein paar der vielen Ausflugsboote herüber, die täglich in der Caldera kreuzen. Sie legen an am steinigen Strand von Korfós, wo erstklassige Fischtavernen Souvláki-Spieße mit Schwertfisch, Kalmar und Krake anbieten.

Wenn du mutig und schwindelfrei bist, ist die markante, von vielen Stellen am Kraterrand gut erkennbare Lavaknolle unterhalb von Imerovígli ein Ziel für dich. Die in den Krater hineinragende Formation trug während der venezianischen Zeit von 1207 bis zur Mitte des 16.Jhs. die Inselhauptstadt. Sowohl die weltlichen Herrscher als auch der römisch-katholische Bischof der Insel lebten hier in ihrer jeweiligen Burg. Den Türken war der Standort auf dem bröckeligen Gestein zu unsicher, sie gaben die Siedlung auf. Ihre letzten Bewohner zogen 1811 nach Imerovígli und ins neu gegründete Firá um, Burgen und Wohnhäuser verfielen. Das Erdbeben von 1956 richtete weitere Schäden an, sodass von der einstigen Besiedlung heute nur noch kümmerliche Spuren erhalten sind. Von der auf einer schönen Aussichtsterrasse erbauten Kapelle Ágios Geórgios aus kannst du auf einem Pfad, der am Restaurant Blue Note beginnt, zunächst abwärts steigen und nach der Überquerung eines Sattels dann wieder auf den Skáros hinauf. Ganz Mutige gehen sogar bis zur kleinen Kapelle Agía Theosképasti, die sich auf der Rückseite der Kuppe ans Gestein schmiegt.

Hast du genug von der Traumkulisse Mykonos‘, fahr rüber nach Síros. Die Insel bringt dich zurück in die Normalität griechischen Lebens. Mit ca. 21 000 Bewohnern ist sie die bevölkerungsreichste Insel der Kykladen; die Hauptstadt Ermúpolis ist Sitz der Bezirksregierung des Archipels und Standort einer Werft. Von 1830 bis 1890 war Ermúpolis sogar der bedeutendste Hafen Griechenlands. Aus dieser Zeit stammen das neoklassizistische Rathaus an der Platía und das noch immer bespielte Apollon- Theater, eine verkleinerte Nachbildung der Mailander Scala. Hinter der schmucken Hafenfront ziehen sich die Häuser zwei Berghänge hinauf. Auf dem vom Wasser aus gesehen linken Hügel liegt Áno Síros, die bis ins 19.Jh. hinein fast ausschließlich von Katholiken bewohnte Altstadt mit katholischer Kathedrale, Bischofspalast und zwei Klöstern. Die kleinen Badeorte der Insel werden im bekanntesten aller Rembétiko-Songs, Frangosyrianí, besungen. Das bescheidene Geburtshaus des Komponisten Márkos Vamvakáris (1905–1972) kannst du in Áno Síros besuchen. Ein Lehrstück für verschlafene deutsche Autobauer steht im Industriemuseum: ein auf Síros schon in den 1970er-Jahren produziertes Elektroauto, der Enfield 8000.

Nur noch drei Mönche leben im schönsten Kloster der Insel nahe der Chóra. Platz hätten dort wie früher 400 fromme Brüder. Zum besonderen Erlebnis wird in den alten, romantischen Gemäuern die Begegnung mit dem über 80-jährigen Abt Evdóchimos. Er lädt Besucher gern zu Kaffee und Wasser ein und freut sich riesig, wenn diese ihm Pappbecher mitbringen – er wäscht nämlich nur ungern ab.

Wow, was ist das für ein Fels! Den stärksten Eindruck von der Mächtigkeit und Schroffheit des Mésa Vounó bekommst du bei einer kurzen, nur ca. 15 Minuten dauernden Bootsfahrt von Kamári nach Períssa oder umgekehrt. Das kleine Wassertaxi fährt ganz dicht an der Steilküste entlang und wird dabei aufgrund unterschiedlicher Strömungen häufig auch dann kräftig durchgeschaukelt, wenn die See ganz ruhig zu sein scheint. Zieh keine lange Hose an: In Kamári legt das Boot nicht an, sondern du musst durchs flache Wasser zu ihm waten.

Mit einem Boot die Caldera zu durchkreuzen gehört zu den schönsten Urlaubserlebnissen auf Santorin. Die Ausflugsboote starten meist vom Hafen Athínios (andere auch vom alten Hafen in Firá oder vom Arméni-Hafen in Oía). Vierstündige Touren starten täglich morgens und nachmittags und werden auch mit Bustransfer angeboten. Bei Ganztagestouren inklusive Sonnenuntergang ist man etwa zehn Stunden unterwegs. Auskunft in allen Reisebüros oder direkt an den Häfen. Fast alle Boote laufen in der Caldera drei Ziele an. Auf der erst bei einem Vulkanausbruch 1707–1711 entstandenen Lavainsel Néa Kaméni ist der Vulkan noch immer aktiv. Lava trat 1950 zum vorerst letzten Mal zutage, schwefelhaltige Dämpfe steigen auch heute als weiße Rauchsäulen auf. Die Luft riecht nach faulen Eiern, ist aber völlig ungiftig. Die Boote legen in der Petroulioú-Bucht an. Von dort kannst du in etwa 25 Minuten vorbei an verschiedenen Kratern, die zumeist bei kleinen Eruptionen zwischen 1926 und 1941 entstanden sind, bis zum Hauptkrater Ágios Geórgios hinauflaufen, der auf 124 m Höhe liegt. Er entstand zwischen 1939 und 1941.Du siehst vom Schwefel gelb, vom Eisen rotbraun und vom Mangan rot gefärbte Lavabrocken, Schwefeldämpfe treten aus kleinen Erdspalten aus, während du inmitten einer Lavawüste stehst, zu der die weiß herüberleuchtenden Häuser am Kraterrand von Santorin einen unwirklichen Kontrast bilden. Und die Natur hat hier schon Leben hervorgebracht: Über 150 Pflanzenarten sind nachgewiesen, darunter Minze, Salbei, Zistrose und Kermeseiche. Vor Paleá Kaméni, das erstmals bei einem Vulkanausbruch 197 v. Chr. aus der Caldera auftauchte und im Zuge mehrerer folgender Eruptionen immer wieder Größe und Gestalt änderte, gehen die Boote das zweite Mal vor Anker. In dieser Bucht wird das Meerwasser durch 30–40 Grad warme Quellen erwärmt, und du kannst im durch Schwefel und Eisen bräunlich gefärbten Wasser schwimmen. Vorher solltest du aber Uhren und Schmuck ablegen, denn Edelmetalle laufen in dem mineralhaltigen Thermalwasser in Sekundenschnelle an! Ein dritter Stopp wird dann im winzigen Hafen Korfós auf der von nur 250 Menschen bewohnten Insel Thirasiá eingelegt. Dort kannst du am schmalen Kiesstrand in klarem Wasser baden oder in einer der Tavernen einkehren.

Das kleine Museum in einer schönen klassizistischen Villa erinnert an die Zeit vor dem Erdbeben von 1956, als Oía noch nicht vom Tourismus, sondern von der Seefahrt lebte. Es zeigt auf zwei Etagen nautische Geräte, Modelle zahlreicher Schiffe, die Reedern aus Santorin gehörten, und eine Reihe historischer Fotos, die verdeutlichen, wie Oía vor dem Erdbeben aussah. Prunkstück unter den Ausstellungsobjekten ist die über 250 Jahre alte hölzerne Galionsfigur eines Segelschiffs, dessen Heimathafen Oía war: Es wurde von einer attraktiven Dame mit großem Dekolleté, das eine Brust ganz frei lässt, geziert.

Das heute verlassene Kloster wurde über den noch deutlich erkennbaren Mauern eines antiken Apollo-Tempels errichtet.

Die Bauten dieses Mönchsklosters, das 1542 gegründet wurde, stammen aus der Mitte des 18.Jh. Besonders schön sind die Ikonostase, der Marmorbrunnen und der mit volkstümlichen Reliefs verzierte Glockenturm.

Hier sind noch viele Grundmauern einer Siedlung aus dem 9.und 8.Jh. v.Chr. zu sehen.

Unter den vielen interessanten, in diesem Museum ausgestellten Funden von der delischen Friedhofsinsel Rhenia ragt ein großes archaisches Vorratsgefäß aus der Zeit um 670 v.Chr. heraus, das mit einer Reliefdarstellung des sagenhaften Trojanischen Pferds samt seiner Besatzung sowie grausamen Kriegsszenen geschmückt ist.

Das Archäologische Museum zeigt lokale Funde, u.a. Gegenstände aus Obsidian.

In diesem grünen, wasserreichen Garten leben im Sommer Tausende mattroter Schmetterlinge der Art Spanische Flagge (lat.: Euplagia quadripunctaria).