Kreta Must Sees

Das wehrhafte Kloster auf einem 500 m hoch gelegenen Bergplateau ist Kretas Nationalheiligtum, einst schrecklicher Schauplatz der Rebellion gegen die osmanische Herrschaft.

Auch ein Tag ohne Meer kann schön sein. Vielleicht sogar so schön, dass du ganz spontan eine Nacht in purer Ländlichkeit auf Kretas größter Hochebene verträumen möchtest. Möglich ist das ohne Probleme. Von Stalída an der Küstenautobahn aus windet sich eine exzellente Straße in großzügigen Serpentinen in die Vorberge des Díkti-Gebirges hinauf. Ein Blick zurück auf die Küste lässt staunen: Wie sympathisch klein sind doch selbst die großen kretischen Touristenzentren Chersónisos und Mália verglichen mit jenen an spanischen oder türkischen Küsten. Das erste Bergdorf, Mochós, empfängt dich gleich mit einem der schönsten Dorfplätze Kretas – Zeit für einen ersten Kaffee. Auf der Platía von Mochós organisieren die Wirte im Sommer auch stimmungsvolle Kretische Dorfabende mit Musik und Volkstanz. In Krási siehst du die älteste Platane der Insel auf dem Platz vorm großen venezianischen Brunnen. Im Kloster Kerá Kardiótissa wunderst du dich über eine reisefreudige Marienikone. Der Legende nach wurde sie dreimal von Türken nach Istanbul entführt, kam aber jedes Mal eigenständig zurück. Bei ihrer letzten Flucht brachte sie angeblich nicht nur die Kette, sondern auch gleich die Säule mit, an die die Türken sie gefesselt hatten. Auch die sind im Kloster zu sehen: die Kette an der Ikone in der Kirche und die Säule auf dem Klosterhof. Dann passierst du das Homo Sapiens Museum. Es zeigt auf rührend naive Weise, wie sich ein 2018 verstorbener Zöllner die Entwicklung der Menschheit von der frühesten Steinzeit bis zur Mondlandung vorstellte. Zur Mittagszeit bist du dann auf der Passhöhe Selí Ambélou, wo im gleichnamigen Panoramarestaurant täglich ab 11.30 Uhr ein leckerer Schweinebraten aus dem Holzbackofen auf dich wartet. Er wird mit Kartoffeln von der Lassíthi-Hochebene serviert. Dieses ringsum von hohen Bergen umschlossene Plateau ist 10 km lang und 5 km breit. Über 20 Dörfer säumen seinen Rand, um möglichst wenig des so fruchtbaren Bodens zu vergeuden. Nur drei Minuten dauert die Fahrt von der Passhöhe auf die 800 m hoch gelegene Ebene. Hier begrüßen dich einige mit Stoff bespannte Windräder. Noch bis in die 1970er-Jahre hinein standen solche Windräder zu Tausenden auf der Lassíthi, um Grundwasser zu schöpfen. Inzwischen wurden sie fast alle durch Motorpumpen ersetzt. Hauptziel der vielen Touristenbusse hier oben ist die Tropfsteinhöhle Diktéon Ándron oberhalb des Dorfs Psychró. Ein Kultort war sie schon im 2.Jahrtausend v. Chr. Hier wurde der Legende nach Göttervater Zeus von Ziegen aufgezogen, weil seine Mutter Rhea fürchtete, Vater Kronos würde den Sohn wie schon dessen Geschwister als künftigen Konkurrenten verschlingen. Du kannst zur Höhle auf Maultieren hinaufreiten. Die Höhle ist elektrifiziert (festes Schuhwerk ist unbedingt anzuraten!). Am Parkplatz unterhalb der Höhle lohnt ein Spaziergang durch den privaten Themenpark Greek Mythology. Du begegnest Göttern, Helden und fantastischen Kreaturen in Form von Figuren, die mit Liebe zum Detail gefertigt wurden. Erklärungen bietet der deutschsprachige Audioguide. Individualreisenden bietet Lassíthi noch viel mehr. Du kannst durch die stillen, ursprünglich gebliebenen Dörfer bummeln, kurze Spaziergänge zwischen den Feldern unternehmen, Ländlichkeit pur erleben. In der Taverne Vilaéti in Ágios Konstantínos an der Hauptstraße genießt du allerlei kretische Spezialitäten aus lokalen Zutaten direkt von der Ebene.

Kein anderes Museum der Welt besitzt mehr Funde aus minoischer Zeit. Viele erzählen aus dem täglichen Leben vor über 3500 Jahren. Man sieht Nachbildungen minoischer Fassaden aus Fayenceplättchen, ein Spielbrett für ein Würfelspiel, Tonmodelle von Häusern, Schiffen, Schmuck und eine große Zahl von Siegeln. Zu den wertvollsten Stücken in der Ausstellung gehören ein Stierkopfrhyton aus Steatit (Speckstein) mit Augen aus Bergkristall und einem Maul aus Perlmutt sowie ein Rhyton (Trink- und Spendegefäß) aus schimmerndem Bergkristall. Faszinierend ist der 3500 Jahre alten Dískos von Festós. Seine spiralförmig angeordneten 241 Hieroglyphen wurden mit Stempeln in die Tonscheibe gedrückt und konnten bisher nicht sicher entziffert werden. Eindrucksvoll sind die - allerdings fantasievoll ergänzten - Wandmalereien aus dem Palast von Knossós und minoischen Villen.

Diese Schlucht in den Weißen Bergen Westkretas ist mit 18 km eine der längsten und auch eine der tiefsten Europas. Bis zu 600 m hohe, senkrechte Felswände säumen sie, an der engsten Stelle, der "Eisernen Pforte", misst sie gerade mal drei bis vier Meter. Wer diesen Touristenmagneten ohne Menschenmassen erleben will, fährt besser schon am Morgen des Vortags hinauf.

Von der venezianischen Burg aus dem 16.Jh. stehen noch die Außenmauern. Dahinter sind auf einem wildromantischen Gelände lediglich die Ruinen verschiedener Gebäude sowie eine christliche Kapelle, eine Moschee und zahlreiche Zisternen erhalten geblieben. Im Sommer finden in der Fortézza kulturelle Veranstaltungen unterm Sternenhimmel statt.

Ausgrabung der minoischen Stadt Goúrnia. Die Grundmauern der 3500 Jahre alten Häuser sind gut erhalten, teilweise erkennt man, dass Treppen ins Obergeschoss führten.

Archäologen legen seit 1962 den vierten minoischen Palast der Insel frei, der etwa 300 Räume hatte. Er steht in einer kleinen, grünen Küstenebene und war als einziger der kretischen Paläste nie geplündert worden. Er ist weitgehend nach dem Schema der anderen Paläste gebaut, eine Besonderheit ist die Bronzegießerei links des Weges vom Eingang zum Zentralhof. Eindrucksvoll ist auch das innen verputzte Brunnenbassin in der Mitte eines Raums, der vor 3500 Jahren ein Thronsaal gewesen sein könnte. Nicht nur Kinder werden sich an den vielen großen Sumpfschildkröten erfreuen, die sich in Scharen auf den 3500 Jahre alten Gemäuern sonnen, zwischen denen oft kniehoch das Wasser steht.

Der Weiler an der Südküste der Insel ist nur per Schiff von Paleochóra oder Chóra Sfakíon aus zu erreichen. Man badet von Felsen aus und in kleinen Buchten.

Das zwischen Weingärten gelegene Vámos ist der Hauptort der sehr ländlich gebliebenen und noch wenig besuchten Region Apokóronas. Die meisten Häuser stammen hier aus dem 19.Jh. Etwa zwei Dutzend von ihnen können als Ferienhäuser gemietet werden.

Das schöne, aber schon viel besuchte Bergdorf mit etlichen Souvenirgeschäften, Cafés und Tavernen besitzt am unteren Ortsrand direkt an der Zufahrtsstraße von Ágios ein Juwel byzantinischer Kunst: die Kirche Panagía i Kerá mit fast vollständig erhaltenen Wandmalereien aus dem 15.-17.Jh. In der Mitte der Kuppel symbolisieren vier Engel den Himmel. Am unteren Rand sind Propheten des Alten Testaments dargestellt, die das Kommen Christi vorausgesagt hatten. In den zum Kirchenschiff überleitenden Zwickeln sind wie üblich Matthäus, Markus, Lukas und Johannes zu sehen, durch deren Schriften die Menschen von Jesus erfahren. Auch für theologisch Unbewanderte dürfte die Darstellung der Höllenstrafen an der Westwand beeindruckend sein.

Erst Knossós, dann Festós – das wäre für die beiden bedeutendsten minoischen Palaststädte Kretas die richtige Reihenfolge. Wenn du zuvor in Knossós warst, kannst du dir nämlich besser vorstellen, wie Festós vor 3500 Jahren aussah – heute sind dort kaum mehr als Grundmauern erhalten. Die allerdings liegen landschaftlich besonders schön auf einem Hügelplateau mit Blick auf Psilorítisund Asteroúsia-Gebirge. Selbst wenn du das Eintrittsgeld sparen willst, lohnt der Abstecher: die Terrasse des Grabungscafés ist die schönste der Insel – und die minoische Stadt hast du da auch ganz nah vor Augen. Bist du aber sehr stark am minoischen Kreta interessiert, fahr noch 2 km weiter zur Ausgrabung des kleinen minoischen Palasts von Agía Triáda in einem schattigen Wäldchen.

Das stille Dorf am Rand der Messará-Ebene besitzt das interessanteste kretische Museum für Volkskunde. Ansprechend präsentiert und auf Englisch erklärt, sieht man Exponate aus allen Lebensbereichen der letzten Jahrhunderte.

Das große Dorf in 340 m Höhe am Südhang des Ída-Gebirges ist für Forellenzucht und die vielen schönen Wandermöglichkeiten bekannt. Zwei gute Forellentavernen liegen an der Stichstraße zum kleinen Bergsee von Zarós.

Weit weg von jedem Massentourismus hieß schon immer die Devise von Rucksacktouristen. So strömen sie denn seit 50 Jahren hierher und merken nicht, dass auch sie eine Masse sind. Sei‘s drum: Das sehr einsam an der Südküste gelegene Örtchen pflegt seine Klientel, lässt vieles beim Alten. Inzwischen wohnt man nicht mehr in den leer geräumten Schlafzimmern der Großeltern und in Schuppen, sondern in modernen Gästezimmern und Studios, aber hält in den urigen Strandtavernen immer noch Händchen, badet nackt am Dískos Beach und trinkt abends seinen Wein auf Terrassen direkt überm Wasser. Sogar ein wenig Kultur hat die Geschichte zurückgelassen: Am Dorfrand liegen die Reste eines römischen Heiligtums für Äskulap, den Gott der Heilkunst. Der bei jungen Individualurlaubern und Campern ganzjährig beliebte Küstenort besteht nur aus einigen Häusern und Tavernen. Die weiß gekalkten Häuser sind von hübschen kleinen Blumengärten umgeben, vor dem Ort selbst liegt ein kurzer Sand- Kies-Strand, an dem man auch Boote mieten kann.

Auf einer Hügelkuppe südöstlich des urwüchsigen Bergdorfs stehen die Grundmauern des einzigen ovalen Gutshofs aus minoischer Zeit. Zwischen meterhohen Riesenfenchelstängeln, duftendem Thymian, Salbei und Oregano genießt du einen grandiosen Blick über Land und Meer. Um hinzukommen, biegst du nach dem westlichen Ortsende auf der ersten Passhöhe unterhalb von zwei Windmühlenstümpfen nach links auf einen Feldweg ab, der nach 700 m vor der Ausgrabungsstätte endet.

Obwohl nun seit Jahren über Asphaltstraßen erreichbar, ist die Streusiedlung Xerókambos im äußersten Südosten der Insel noch ein Geheimtipp für Liebhaber stiller Strände. Davon gibt es hier gleich mehrere: kleine, verschwiegene Buchten an der Ost- und den 500 m langen, 20 m breiten Sandstrand Ámbelos Beach an der Südküste. Einige wenige Tavernen und Pensionen halten viel Abstand voneinander, Sonnenschirme werden nirgends vermietet. Zwischen den Stränden haben Archäologen auf einem niedrigen Plateau neben einer Nikolaus-Kapelle spärliche Grundmauern einer Siedlung aus hellenistischer Zeit freigelegt.

Einsam auf einem niedrigen Fels überm Meer liegt das modern wirkende, kleine weiße Kloster. Es wurde in seiner wechselvollen Geschichte oft aufgegeben, 1944 zerstörten die Deutschen viele seiner Gebäude. Im Hinterland des Klosters sind im letzten Jahrzehnt mehrere neue Häuser entstanden, in denen Zimmer vermietet werden. Seitdem fährt im Sommer sogar ein Bus von Chaniá und Kissámos hierher.

In diesem Versammlungshaus diskutierte früher der venezianische Adel über politische und wirtschaftliche Themen. Es wurde gut restauriert und dient heute als offizieller Museumsladen, in dem Kopien von Museumsstücken aus ganz Griechenland verkauft werden.

Das im 15.Jh. gegründete, teilweise in den Fels gebaute Kloster ist wegen seiner schönen Lage einen Besuch wert. Verehrt werden v.a. Johannes der Täufer und Josíf Gerondojánnis, der hier im 19.Jh. als Wunderheiler Erfolge erzielte. Direkt unterhalb des Klosters bietet sich ein kleiner Kieselsteinstrand mit alten schattenspendenden Tamarisken zu einer Picknick- und Badepause an.

Die Halbinsel, die sich östlich von Chaniá ins Meer schiebt, trägt den Flughafen der Stadt und eine Raketenabschussbasis der NATO. In den über 500 m hohen Bergen im Norden lohnen die noch bewohnten Klöster Agía Triáda aus dem 17.Jh. und Moni Guvernétu aus dem 16.Jh. einen Besuch. Von Guvernétu aus gibt es schöne Wanderwege zur Höhlenkirche der Panagía, zur Tropfsteinhöhle Jéro Spíleo und zum heute verlassenen Kloster Katholikó.

Der schöne Sandstrand lädt zu einem Bad ein.

Die Hochebene in fast 1400 m Höhe gehört zum Dorf Anógia. Sie ist über eine 21 km lange Straße von dort aus zu erreichen und dient v.a. als Schaf- und Ziegenweide. Der Wirt der staatseigenen Taverne mit einigen Fremdenbetten zeigt Wanderfreunden den Weg zur 1540 m hoch gelegenen, berühmten, für Besucher allerdings gesperrten Ída-Höhle, in der zahllose Opfergaben wie Gold- und Silberschmuck, Speerspitzen und Siegel aus minoischer bis römischer Zeit gefunden wurden. Die Höhle galt wie die von Psichró auf der Lassíthi-Hochebene als Geburtshöhle des Gottes Zeus und war ein altes Wallfahrtsheiligtum.

Der Strand am Rand eines ausgedehnten, für Besucher aber gesperrten Palmenhains ist im Sommer zwar völlig überlaufen, lohnt aber der einzigartigen Landschaft wegen einen Besuch.

Die Musiktaverne wird in einem 1988 ausgebrannten und seitdem dachlosen venezianischen Haus betrieben. Jeden Abend wird hier bouzoúki und Gitarre gespielt. Tagsüber spenden ausfahrbare Sonnendächer Schatten. Auf der Karte stehen viele kretische Spezialitäten, besonders lecker ist der Frischkäse "misíthra". Rakí und Obst zum Nachtisch gehen auf Kosten des Hauses.

„Kráchtes“ nennen Kreter die Kellner, die jeden Passanten ansprechen, um ihn in ihr Lokal locken zu wollen. „Lockvogel“ nennt sich das auf Deutsch. Nur die familiäre Taverne Knossós verzichtet auf solche „Lockvögel“. Die charmante Wirtin heißt Maria. Zwei ihrer Tanten stehen in der Küche, sie selbst lenkt mit viel Charme den Service. Der Fisch wird schnörkellos serviert – vom Grill mit Öl und Zitrone als einziger Sauce.