Korfu Must Sees

Ágios Geórgios, das zum Binnendorf Pági gehört, ist ein Küstenort mit langem Sandstrand. Der Ort ist eine rein touristische Sommersiedlung, deren Bewohner im Herbst in ihre Heimatdörfer Káto Garúna oder Sinarádes hinaufziehen. Größere Sehenswürdigkeiten fehlen hier gänzlich, doch die Umgebung zieht viele Urlauber zu Yoga und Meditation an. An der nur etwa 120 m langen Hauptstraße zum Strand liegen die meisten Tavernen und Geschäfte.

Die weitläufige Esplanade ist der Mittelpunkt allen sozialen und geselligen Lebens, Schauplatz der allabendlichen vólta, des traditionellen Flanierens, und gelegentlicher Militärparaden sowie Treffpunkt für Jung und Alt, Einheimische und Urlauber. Die Venezianer schufen sie im 17.Jh. Bis dahin hatten die Häuser der Stadt noch unmittelbar bis an die Alte Festung herangereicht. Das Militär ließ sie abreißen, um im Falle einer Belagerung freies Schussfeld zu haben. Später diente diese Grünfläche als Exerzierplatz. Heute wird auf dem Rasen Kricket gespielt. In den schattigen Parkanlagen steigt eine Fontäne auf. Eines der hier aufgestellten Denkmäler erinnert an die Vereinigung der Ionischen Inseln mit dem freien Griechenland im Jahr 1864.Es zeigt sieben Bronzereliefs mit Symbolen der sieben Hauptinseln. Für Korfu ist es das Schiff der Phäaken, jenes sagenhaften Volks, das nach Homer einst auf Korfu lebte und Odysseus mit einem Schiff zurück in seine Heimat Ithaka brachte. Die Westseite der Esplanade wird von hohen, noch heute bewohnten Häusern aus dem frühen 19.Jh. gesäumt. Unter deren Liston genannten Arkaden sitzt du gut in den kleinen Sesseln der Cafés - allerdings auch ziemlich teuer.

Heute ist der schmucke Bau mit der kleinen Nikolaus-Kapelle auf einer Landzunge nördlich der Alten Festung ein idealer Ort, um bei einem Drink oder einem guten Essen direkt am Wasser zu relaxen. Im 19.Jh. diente er als Terminal für die Fahrgäste der Dampf- und Segelschiffe, die auf der Reede zum Ein- und Ausschiffen vor Anker lagen und oft Auswanderer nach Amerika brachten.

Der Ort gleicht einem Museumsdorf aus venezianischen Zeiten. In einem fruchtbaren Hochtal unterhalb des Pantokrátors gelegen, war er in früheren Epochen durchaus wohlhabend, wie die großen, massiven Steinhäuser und die Kirchen beweisen. Doch seine Bewohner zog es an die Küste hinunter, wo sie Néa Períthia (Neu-Períthia) gründeten. Nur ein paar alte Hirten blieben hier. So geriet Alt-Períthia in Vergessenheit und entging dem Betonierungsboom der 1970er- und 1980er-Jahre. Anfang der 1990er-Jahre eröffnete dann die erste Taverne, inzwischen sind es in dem kleinen Ort sogar schon vier. Bei Einheimischen ist vor allem die Taverne Fóros beliebt – auch wegen ihres exzellenten Walnusskuchens. Wenn du magst, bitte doch Wirt Thomás um eine Visitenkarte: Er hat sie alle selbst entworfen!

In dieser lauschigen Taverne oberhalb einer kleineren Sandstrandbucht sitzt man wie in einem Paradiesgarten. Katzen schmeicheln sich ein, unter dem hölzernen Terrassendach nisten Schwalben. Aprikosen und Feigen wachsen einem fast in den Mund. Von der Wirtsfamilie serviert werden Köstlichkeiten wie Kaninchen-Stifádo, skórpios bourdéto und die Kohlrouladen lachanodolmádes.

Wie, kein großer Urlaubstrubel in Lefkími? Im größten Ort des Inselsüdens (3500 Ew.) hat der Tourismus fast überhaupt noch nicht Fuß gefasst. Unterkünfte sind rar, einige wenige Tavernen und das In-Café konzentrieren sich auf das Flussufer zu beiden Seiten der Brücke. Einen Kilometer weiter mündet der Chimarós gleich neben einem schönen Sandstrand ins Meer. Da gibt es nur eine Snackbar, Wassersport Fehlanzeige. Der Fluss, einst der Hafen des Städtchens mit kleinen Lagerhäusern und Handwerksbetrieben, ist Lefkimis fotogene Attraktion. Mit Zoom kommt eine andere hinzu: In den ehemaligen Salinen des Ortsteils Alikés stehen zwischen Oktober und Mai Hunderte von rosa Flamingos einbeinig im Wasser. Baden kann man dort auch – in einer ganz flachen Bucht, die ideal für kleine Kinder ist. Die einzige Taverne am Ufer vermietet sogar eine Handvoll Sonnenschirme und -liegen.

Hoch über der Westküste stehen auf einem nach allen Seiten hin steil abfallenden Bergkegel die Ruinen der byzantinisch-venezianischen "Engelsburg". Bis zum letzten türkischen Angriff auf die Insel 1716 war sie immer wieder Zufluchtsort der Bevölkerung im Norden Korfus, wenn sich Feinde oder Piraten näherten - denn niemand hat Angelókastro je erobern können.

Was kaum einer weiß: Durch den verwunschenen Schlosspark von Mon Repos fuhr dereinst Prinz Philip als Baby im Kinderwagen spazieren, denn am 10.Juni 1921 wurde er in dem kleinen Schlösschen geboren. Später war er der Mann an der Seite der englischen Queen, und hier erinnert nichts mehr an ihn; der Palazzo beherbergt nun ein buntes Sammelsurium zur Geschichte und Flora der Insel. Eine Innenbesichtigung der Schlösschens kann man sich schenken, doch ein vielleicht einstündiger Parkspaziergang ist ein in Griechenland sonst so kaum mögliches Erlebnis. Die meisten Bäume sind fast 200 Jahre alt, efeuberankt, tropisch anmutend. Und was kaum einer weiß: Im Park kann man auch baden. Nur zehn Minuten unterhalb des Schlösschens liegt mitten im Grünen ein schmaler Strand mit Badesteg und ganz ohne Schirme und Liegen: der Mon Repos Beach. Die Reste zweier antiker Tempel sind in die schöne Natur eingestreut, der Doric Temple eignet sich bestens für ein paar Minuten im Gras oder ein Picknick zwischen 2500 Jahre alten Säulen.

Es ist schon verrückt: Kaum einer will heute noch ins Kloster gehen. Hierher aber strömen die Menschen in Scharen. Seine fotogene Lage passt jedoch nur dann halbwegs gut aufs Bild, wenn man an Klostertaverne und -friedhof vorbei etwa fünf Minuten am Ufer entlang Richtung Norden geht. Dort erst zeigt sich, dass der weiße Konvent auf einem Kap nahe am Steilufer thront. Mit seinen schattigen Arkaden, eleganten Mauerbögen, dem blütenreichen Innenhof und den Gebäuden aus dem 18.Jh. ist das Kloster Panagía Theotókou tis Paleokastrítsas (Kloster der allheiligen Gottesgebärerin von Paleokastrítsa) ein wirklich idyllischer Ort. Bekommt man dann noch einen der drei Mönche mit aufs Bild, kann es ein richtig gutes Foto werden. In der Kirche wird man dann in Zeiten zurückversetzt, als Ereignisse nur von Malern festgehalten werden konnten. Da lohnt ein genauerer Blick auf die nur 43 x 33 cm große, schon 1653 gemalte Ikone ganz vorn an der linken Seitenwand: Da sind zunächst drei Kirchenväter, die an ihren mit Kreuzen besetzten Stolen zu erkennen sind. Darunter ist eine dramatische Szene dargestellt, die sich am Festtag dieser drei Heiligen, am 30.Januar 1653, tatsächlich in der Stadt Korfu ereignete. Ein Feuerwerkskörper, der ihnen zu Ehren gezündet werden sollte, explodierte. Eine Amme, die mit einem Kind auf dem Arm in der Nähe stand, wurde getötet, das Kind blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Die Amme ist im rechten Teil des Bildstreifens deutlich zu sehen: Blut strömt aus ihrer Seite, sie sinkt zu Boden und hält dabei das Kind noch immer im Arm. Dessen Eltern stifteten diese Ikone als Dank an die Heiligen für dieses (halbherzige) Wunder, von dem der Text rechts vom Bildstreifen ausführlich berichtet. Zwei weitere Ikonen hängen ganz hinten an der linken und rechten Seitenwand. Sie wurden 1713 gemalt und illustrieren in jeweils vier Bildfeldern die biblische Schöpfungsgeschichte. Richtig süß-naiv sind da die Tierdarstellungen!

Die unscheinbare Taverne im alten Dorfzentrum von Moraítika hat viele begeisterte Stammgäste. Wirt Tássos grillt direkt neben den Tischen auf der Terrasse zarte Lamm- und saftige Schweinekoteletts, seine Söhne Kostas und Spíros (arbeitete früher in Frankfurt als Banker) widmen sich dem Service und unterhalten sich auch gern mit den Gästen. Befreundete Fischer aus dem Dorf liefern den Fisch. Früh zu kommen lohnt, um Wartezeiten zu vermeiden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist exzellent, der Blick von der Dachterrasse reicht bis zum Meer.

Im Museum werden überwiegend Funde aus der antiken Stadt Kérkyra gezeigt. Die wertvollsten Objekte sind die Überreste zweier Tempelgiebel, der archaische Górgo-Giebel aus der Zeit um 590 v.Chr. und der spätarchaische Figarétto-Giebel aus der Zeit um 510 v.Chr. Älter als beide Giebel ist die früharchaische Plastik eines liegenden Löwen aus der Zeit um 630 v.Chr. Sie zeigt deutlich die ersten Versuche der Loslösung der griechischen Kunst von der starren, stilisierten Darstellungsweise ihrer orientalischen Vorbilder.

Der 5 km lange und bis zu 1 km breite See wird durch einen Sand- und Dünenstreifen vom Meer getrennt, ist aber durch einen schmalen, natürlichen Kanal auch mit ihm verbunden. Je nach Gezeiten und Windrichtung fließt Wasser in den See oder zurück ins Meer. Dadurch ist der See sauber und lockt zahlreiche Fische an. Über den Kanal führt ein Steg, sodass Seeumrundungen zu Fuß oder per Mountainbike möglich sind.

Die Klosterinsel Vlachérna kennt jeder Korfu-Urlauber zumindest von Postkarten. Ihr kleineres, mindestens ebenso schönes Pendant aber ist noch weitgehend unbekannt: das weiße Kirchlein Ipapánti von 1713 auf einer kleinen Insel im Süden Dafnílas. Während man über einen kurzen Damm hinübergeht, fühlt man sich wie an einem großen Binnensee: Die Bucht von Guviá ist hier ringsum von niedrigen, grünen Hügeln umschlossen, der Ausgang zum Meer hin nirgends zu sehen. In der Ferne sind Guviás Marina und die alten Werfthallen zu erkennen. Rund um die Kirche wurde ein schöner Garten mit Mittagsblumen, Kakteen, Agaven und Palmen angelegt - samt Sitzbänken zum Genießen. Der romantische Platz ist besonders für Hochzeiten beliebt.

Hier werden keine Souvenirs verkauft, sondern das, was die Einheimischen täglich brauchen: frischer Fisch und Hülsenfrüchte, Nüsse, Obst und Gemüse, Kräuter und Blumen. Losverkäufer versprechen große Gewinnchancen.

Der einsame, ungefähr 300 m lange Sandstrand von Mirtiótissa wird inoffiziell auch als FKK-Strand genutzt. Dieser Strand ist ein Erlebnis, ein lohnendes Ausflugsziel, ganz gleich, wo man auf Korfu wohnt.

Das moderne Lokal in der Alten Festung ist ein stimmungsvoller Platz, um auf historischem Boden exzellente griechische Weine oder tsípouro (Tresterschnaps) zu trinken. Dazu werden z.B. Omeletts, Salate oder eine Platte mit gemischten Vorspeisen, pikilíes, serviert. Abends finden manchmal auch Konzerte statt.

Besonders beliebt ist die Fischtaverne Karídis direkt am Hafen. Besonders gut ist das "bourdéto", das hier fast den Charakter einer Fischsuppe hat. Das Obst für den Nachtisch darf man sich gern von den Bäumen im Tavernengarten pflücken.

Die Küstensiedlung gehört zu Ágios Matthéos und besteht nur aus wenigen Häusern und einem ca. 300 m langen Sand-Kies-Strand.

Eine Asphaltstraße führt hinauf auf den mit rund 910 m höchsten Berg Korfus. Die Aussicht vom Gipfel ist grandios, reicht bei klarem Winterwetter bis weit nach Albanien und zum griechischen Festland.

Vom Dachgarten hat man eine schöne Aussicht über die Stadt und die Insel bis hinüber zu den albanischen Bergen. Serviert werden neben Getränken aller Art auch Eisbecher, Apfel- und Zitronenkuchen, Lasagne und mit Käse und Pilzen gefüllte Crêpes. Besonders lecker: der mit Pflaumen und Äpfeln gefüllte Schweinebraten.

Chlómos ist ein sehr schönes Bergdorf im Inselsüden. Reizvoll ist der Blick von der am oberen Dorfrand gelegenen Kirche Taxiárchis aus über die alten Ziegeldächer des Orts.

Außerhalb Kérkyras sind Museen Mangelware. Das Folkloremuseum in Sinarádes ist da ein echter Lichtblick im kulturellen Dunkel. Auf den beiden Etagen eines historischen Hauses, das noch bis 1970 bewohnt war, wird gezeigt, wie die Korfioten 1860-1960 auf dem Land lebten und arbeiteten. Alle Exponate sind sehr gut auf Deutsch und Englisch erklärt. Einzelstücke mit Seltenheitswert sind zwei Geburtsstühle und Figuren für das griechische Schattenspieltheater karagióssi.

Das Stadtgeschäft der größten korfiotischen Destillerie bietet Koum-Kouát-Likör in vielen Variationen, aber auch andere Liköre, Ouzo und Brandys. Natürlich kann man die Getränke vor dem Kauf auch verkosten.

Über Hundert wertvolle Ikonen des 15.-18.Jhs. aus korfiotischen Gotteshäusern haben in der Altstadtkirche Panagía Antivuniótissa eine würdevolle neue Heimat gefunden. Leise byzantinische Kirchengesänge untermalen den Rundgang. Zwei Ikonen sind der Geschichten wegen, die sie erzählen, besonders zu erwähnen: Die vierte Ikone links von der Kasse, ein Werk im traditionellen byzantinischen Stil aus der Zeit um 1490, zeigt den heiligen Georg zu Pferde, hinter ihm sitzt ein Knabe mit einer Teekanne und einem Becher in der Hand. Piraten hatten ihn entführt und zu ihrem Mundschenk gemacht. Seine Mutter wandte sich in ihrem Kummer an den heiligen Georg, der ihr den Jungen umgehend zurückbrachte. Die Ikone links vom Westportal, ein Werk des berühmten kretischen Malers Michaíl Damáskinos aus der Zeit um 1572 im sogenannten kretischen Stil, zeigt die heiligen Sérgios, Bákchos und Justíni. Ihrem Wirken schrieb man den Sieg der christlichen Flotte über die der Türken am 7.Oktober 1571 zu, denn der 7.Oktober ist ihr Festtag. Sie stehen auf einem enthaupteten, dreiköpfigen Ungeheuer, das die türkische Flotte symbolisiert.

„Chillaxen” ist das Kofferwort für die Seaside-Lounge-Bar, die aus unerfindlichen Gründen den Namen einer japanischen Stadt trägt. Die Sonnenliegen werden hier abends zu Mondliegen; wer immer noch Abkühlung braucht, hält die Füße ins Meer. Die Designercocktails sind die besten der Stadt, die kleine Speisekarte mit korfiotischen Elementen zeugt von der Kreativität des Küchenchefs