Reiseführer

Khomas

Einst war die am Hang über Windhoek thronende, evangelische Kirche von überall in der Stadt zu sehen. Seit es Hochhäuser gibt, ist das zwar nicht mehr so, gepredigt wird aber immer noch je­den Sonntag um 10 Uhr auf Deutsch. Die Altarfenster des 1910 fertiggestellten Gotteshauses – es ist das zweitälteste der Stadt – waren übrigens ein Geschenk von Kaiser Wilhelm II.

Das authentisch eingerichtete Restaurant in Katutura zeigt, dass Oshivambogerichte aus dem Norden auch auf hohem Niveau und ohne Touristennepp serviert werden können. Frittierte Mopaneraupen und Sorghumbier auf der Karte haben exotischen Reiz. Es stehen aber auch Hühner- und Fischgerichte bereit, mit denen du dich der nordnamibischen Küche behutsamer nähern kannst. Im Oshoto, einer traditionellen Sitzecke um ein kleines Feuer, werden auf Nachfrage Geschichten aus dem Ovamboland erzählt.

Die Anordnung zeigte ursprünglich 33 Meteoriten aus dem größten bekannten kosmischen Schauer, der vor rund 600 Mio. Jahren bei Gibeon in der Nähe des Brukkaroskraters auf die Erde niederging. Zwar wurden einige der mehrere Hundert Kilogramm schweren und zum Großteil aus Eisen bestehenden Brocken inzwischen von offensichtlich kräftigen Dieben entwendet. Das Denkmal bietet aber noch immer einen spektakulären Anblick.

Für Heiterkeit bei den Besuchern sorgen die permanent ausgestellten Comics von Walter Amadhila im Obergeschoss, Samuel Amuketes Werk zur Landfrage dagegen regt zum Nachdenken an. Im Keller sind plastische afrikanische Kunst und Werke John Muafangejos sowie unregelmäßig wechselnde Ausstellungen zu sehen.

In dem schlichten Palast hinter der Christuskirche tagt das Parlament Namibias. Den Beinamen hat das Gebäude noch aus der deutschen Kolonialzeit: Er weist auf die bürokratischen Prozesse hin, die in den Gemäuern abliefen. Im feinen, vorgelagerten Garten kannst du dich im Schatten entspannen und die Peacekeeper-Rosenbeete bestaunen, die der damalige Ministerpräsident Hage Geingob 1995 zum 50.Jahrestag der Uno anlegen ließ – als Dank für den Blauhelmeinsatz auf dem Weg zur Unabhängigkeit.

Von der Terrasse der hippen aber dennoch angenehm gediegenen Bar bietet sich ein herrlicher Ausblick über Windhoek. Sehr gute Auswahl südafrikanischer Weine.

Gegenüber der Christuskirche, wo früher das kolonialzeitliche Reiterdenkmal stand, grüßt heute Sam Nujoma, der erste Präsident des unabhängigen Namibias, in Form einer Statue. Der futuristische dreieckige Glasbau hinter ihm beherbergt das 2014 eröffnete Museum. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf dem Unabhängigkeitskampf gegen die südafrikanischen Besatzer.

Die 200 Angestellten des Sozialprojekts Penduka stellen am Rand von Katutura aus Altglas stilvollen Perlenschmuck her, sticken wunderschöne Motive aus dem namibischen Alltag auf Kissenbezüge, Handtücher und Taschen und führen im eigenen Restaurant traditionelleTänze auf.

Im alten Bahnhofsgebäude finden sich noch etliche Originalmöbelstücke aus dem Büro des Stationsmeisters und sogar die alte Kommunikationszentrale. Historische Lokomotiven auf dem Vorplatz machen die Geschichte der namibischen Eisenbahn lebendig. Das Museum zeigt darüber hinaus Ausstellungen zur Luftfahrt und zum Hafenamt.

Fans des FC Sankt Pauli dürften sich hier wohlfühlen: Über der Bar hängt die Totenkopffahne des Hamburger Fußballvereins. Neben Krabbenbrötchen und leckerem, fettfreiem Gyros im Fladenbrötchen serviert der fußballvernarrte Wirt auch gute Pizzen. Samstags läuft die Sportschau.

Hier treffen sich Einheimische und Touristen zu einem frisch gezapften Bier und zu Wildgerichten. Die Dekoration ist exzentrisch. An der Wand hängen Tierköpfe, darunter stehen reihenweise alte Jägermeisterflaschen. Auf den Tellern geht es dagegen wesentlich aufgeräumter zu, die Küche ist exzellent und kreativ. Zu Joe’s Beerhouse gehören auch ein Biergarten, eine Bar und ein Lagerfeuerplatz.

Im Hintergrund hörst du die Äxte auf das Holz einkrachen, das später die Glut liefert. Übertönt werden sie nur von den Grillmeistern, die an zehn Grillständen ihr kapana (gegrilltes Rindfleisch) anbieten. Jeder von ihnen schwört auf seine eigene, geheime Gewürzmischung, die das Fleisch jeweils zum leckersten der Stadt machen soll. Vor dem Kauf (30 bis 40 Namibia-Dollar für eine gute Portion) gibt es daher ein Probierhäppchen. Direkt hinter den Grillständen werden halbe Kühe in ihre Einzelteile zerlegt – das sieht roh und rustikal aus, garantiert aber die Frische des Fleischs. Weiße Tischdecken und verzierte Kerzenhalter suchst du hier ohnehin vergebens. Gegessen wird meist direkt vom Grill, ohne Besteck, aber mit Tischgespräch.

Hier bekommst du stilecht verarbeitete Lederjacken und -taschen, hauptsächlich aus Straußen-, Rinder- und Antilopenleder.

Das Staatstheater bietet eine Mischung aus Eigenproduktionen und – teilweise internationalen – Gastspielen.

Das Nationaldenkmal steht in totalitär wirkender Übergröße 5 km südlich von Windhoek an einem Berghang und ist auch von Weitem von der B 1 aus sichtbar. 167 Stufen führen von einem ewigen Feuer zu einem Obelisken hinauf. Oben erinnert eine riesige Soldatenstatue an die Helden des Befreiungskampfs. Die namibische Antwort auf die unzähligen deutschen „Helden“-Denkmäler im Land fällt wahrhaft monumental aus. Ein Muss, wenn du dich für Namibias jüngere Geschichte interessierst.

Weil es hier keine gefährlichen Großwildarten gibt, kommst du den Tieren in dem kleinen Reservat 20 km westlich von Windhoek ohne Guide und Auto so nahe, wie sonst kaum irgendwo. Die 3 und 9 km langen Wanderrouten sind auch für Kinder ohne Probleme zu bewältigen. Aber Achtung, die Beschilderung ist teilweise gut versteckt! Gnus, Springböcke und Oryxantilopen sind nicht besonders scheu und sorgen für spannende Pirschgänge. Mit etwas Glück siehst du sogar Zebras und Giraffen.

Die Hauptstadt Namibias wirkt nur hektisch, wenn du den Urlaub zuvor in den Weiten der Kalahari und der Namib verbracht hast. Das Zentrum ist recht übersichtlich.

In zwei Schulen, die Computerkurse und Cateringlehrgänge anbieten und jeweils nur über einen einzigen Raum verfügen, entwickelt sich das neue Katutura. Besucher können werktags jeweils um 13 Uhr die Menüs der angehenden Köche probieren.

Der Green Market, erster Biowochenmarkt der Hauptstadt, ist dafür ein gutes Beispiel.

Der Markthype ist global, die Umsetzung lokal – auch auf dem Village City Market, auf dem die hippe Bevölkerung der Hauptstadt alle zwei Wochen am Freitagabend mit Streetfood ins Wochenende startet. Der Trend geht dabei klar zu lokal und umweltschonend produzierten Lebensmitteln.

Die Farm ist Lebens- und Schaffensmittelpunkt der Bildhauerin Dörte Berner, die selbst durch ihre Ausstellung führt und Workshops für Bildhauer anbietet.

Kreative Gerichte und eine sehr gute Auswahl südafrikanischer Weine – ein Muss bei dem Namen – haben das Restaurant in der Beliebtheitsskala sehr schnell ganz nach oben katapultiert. Dabei hilft gerade unter Einheimischen sicherlich, dass neben allerlei Wild- und Fischspezialitäten auch eine Reihe sehr namibisch gehaltener Pizzen auf der Karte vertreten ist.

Bei chilligen Tunes kannst du Namibias Hauptstadt stilecht mit einem Cocktail in der Hand von ganz oben auf die Dächer gucken. Es gibt sicher Schlimmeres, als nach der Ankunft in Windhoek hier im obersten Stockwerk des Hilton Hotels im Pool zu dümpeln und anschließend den Sonnenuntergang zu bestaunen.

Freier Blick so weit das Auge reicht: Das Restaurant im vierten Stock des Independence Memorial Museums kann nicht nur mit einer üppigen Karte und reichlich Wildgerichten wuchern, sondern bietet auch eine Panoramaaussicht über Windhoek.

Das Codewort lautet elegant. Raffinierte Cocktails und eine Speisekarte, die ganz weit über die passenden Snacks hinaus geht, machen das schicke Bar-Restaurant zur neuen Trend- Location in der Hauptstadt.