Ionische Inseln Top Sehenswürdigkeiten

Der Besuch der Tropfsteinhöhle ist nach 12 Uhr wegen des dann besseren Sonneneinfalls ein besonderes Erlebnis. Die Höhle wird zu einem guten Teil von einem kleinen See ausgefüllt, den man auf einem Ruderboot befährt. Das Tageslicht findet durch eine von grünen Bäumen gerahmte Öffnung Einlass und lässt das glasklare Wasser des Sees in Blau- und Grüntönen schimmern.

Ein Plakat mit dem Foto dieses Strands gehört zur Griechenlandwerbung überall auf der Welt. Der nur von See her zugängliche Sand-Kiesstrand säumt eine ruhige Bucht tief unterhalb einer hohen Steilküste – und mitten auf dem Strand liegt ein in den 1970er-Jahren gestrandeter Frachter.

Die Blauen Grotten von Zákinthos stehen ihren Namensvettern auf Capri in nichts nach. Wie Bogengänge spannen sich die Blauen Grotten im Nordosten der Insel zwischen Ágios Nikólaos und Kap Skinári übers Wasser auf.

Hoch über der Westküste stehen auf einem nach allen Seiten hin steil abfallenden Bergkegel die Ruinen der byzantinisch-venezianischen "Engelsburg". Bis zum letzten türkischen Angriff auf die Insel 1716 war sie immer wieder Zufluchtsort der Bevölkerung im Norden Korfus, wenn sich Feinde oder Piraten näherten - denn niemand hat Angelókastro je erobern können.

Was kaum einer weiß: Durch den verwunschenen Schlosspark von Mon Repos fuhr dereinst Prinz Philip als Baby im Kinderwagen spazieren, denn am 10.Juni 1921 wurde er in dem kleinen Schlösschen geboren. Später war er der Mann an der Seite der englischen Queen, und hier erinnert nichts mehr an ihn; der Palazzo beherbergt nun ein buntes Sammelsurium zur Geschichte und Flora der Insel. Eine Innenbesichtigung der Schlösschens kann man sich schenken, doch ein vielleicht einstündiger Parkspaziergang ist ein in Griechenland sonst so kaum mögliches Erlebnis. Die meisten Bäume sind fast 200 Jahre alt, efeuberankt, tropisch anmutend. Und was kaum einer weiß: Im Park kann man auch baden. Nur zehn Minuten unterhalb des Schlösschens liegt mitten im Grünen ein schmaler Strand mit Badesteg und ganz ohne Schirme und Liegen: der Mon Repos Beach. Die Reste zweier antiker Tempel sind in die schöne Natur eingestreut, der Doric Temple eignet sich bestens für ein paar Minuten im Gras oder ein Picknick zwischen 2500 Jahre alten Säulen.

Es ist schon verrückt: Kaum einer will heute noch ins Kloster gehen. Hierher aber strömen die Menschen in Scharen. Seine fotogene Lage passt jedoch nur dann halbwegs gut aufs Bild, wenn man an Klostertaverne und -friedhof vorbei etwa fünf Minuten am Ufer entlang Richtung Norden geht. Dort erst zeigt sich, dass der weiße Konvent auf einem Kap nahe am Steilufer thront. Mit seinen schattigen Arkaden, eleganten Mauerbögen, dem blütenreichen Innenhof und den Gebäuden aus dem 18.Jh. ist das Kloster Panagía Theotókou tis Paleokastrítsas (Kloster der allheiligen Gottesgebärerin von Paleokastrítsa) ein wirklich idyllischer Ort. Bekommt man dann noch einen der drei Mönche mit aufs Bild, kann es ein richtig gutes Foto werden. In der Kirche wird man dann in Zeiten zurückversetzt, als Ereignisse nur von Malern festgehalten werden konnten. Da lohnt ein genauerer Blick auf die nur 43 x 33 cm große, schon 1653 gemalte Ikone ganz vorn an der linken Seitenwand: Da sind zunächst drei Kirchenväter, die an ihren mit Kreuzen besetzten Stolen zu erkennen sind. Darunter ist eine dramatische Szene dargestellt, die sich am Festtag dieser drei Heiligen, am 30.Januar 1653, tatsächlich in der Stadt Korfu ereignete. Ein Feuerwerkskörper, der ihnen zu Ehren gezündet werden sollte, explodierte. Eine Amme, die mit einem Kind auf dem Arm in der Nähe stand, wurde getötet, das Kind blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Die Amme ist im rechten Teil des Bildstreifens deutlich zu sehen: Blut strömt aus ihrer Seite, sie sinkt zu Boden und hält dabei das Kind noch immer im Arm. Dessen Eltern stifteten diese Ikone als Dank an die Heiligen für dieses (halbherzige) Wunder, von dem der Text rechts vom Bildstreifen ausführlich berichtet. Zwei weitere Ikonen hängen ganz hinten an der linken und rechten Seitenwand. Sie wurden 1713 gemalt und illustrieren in jeweils vier Bildfeldern die biblische Schöpfungsgeschichte. Richtig süß-naiv sind da die Tierdarstellungen!

Im Museum werden überwiegend Funde aus der antiken Stadt Kérkyra gezeigt. Die wertvollsten Objekte sind die Überreste zweier Tempelgiebel, der archaische Górgo-Giebel aus der Zeit um 590 v.Chr. und der spätarchaische Figarétto-Giebel aus der Zeit um 510 v.Chr. Älter als beide Giebel ist die früharchaische Plastik eines liegenden Löwen aus der Zeit um 630 v.Chr. Sie zeigt deutlich die ersten Versuche der Loslösung der griechischen Kunst von der starren, stilisierten Darstellungsweise ihrer orientalischen Vorbilder.

Der 5 km lange und bis zu 1 km breite See wird durch einen Sand- und Dünenstreifen vom Meer getrennt, ist aber durch einen schmalen, natürlichen Kanal auch mit ihm verbunden. Je nach Gezeiten und Windrichtung fließt Wasser in den See oder zurück ins Meer. Dadurch ist der See sauber und lockt zahlreiche Fische an. Über den Kanal führt ein Steg, sodass Seeumrundungen zu Fuß oder per Mountainbike möglich sind.

Die Klosterinsel Vlachérna kennt jeder Korfu-Urlauber zumindest von Postkarten. Ihr kleineres, mindestens ebenso schönes Pendant aber ist noch weitgehend unbekannt: das weiße Kirchlein Ipapánti von 1713 auf einer kleinen Insel im Süden Dafnílas. Während man über einen kurzen Damm hinübergeht, fühlt man sich wie an einem großen Binnensee: Die Bucht von Guviá ist hier ringsum von niedrigen, grünen Hügeln umschlossen, der Ausgang zum Meer hin nirgends zu sehen. In der Ferne sind Guviás Marina und die alten Werfthallen zu erkennen. Rund um die Kirche wurde ein schöner Garten mit Mittagsblumen, Kakteen, Agaven und Palmen angelegt - samt Sitzbänken zum Genießen. Der romantische Platz ist besonders für Hochzeiten beliebt.

Eine Asphaltstraße führt hinauf auf den mit rund 910 m höchsten Berg Korfus. Die Aussicht vom Gipfel ist grandios, reicht bei klarem Winterwetter bis weit nach Albanien und zum griechischen Festland.

Außerhalb Kérkyras sind Museen Mangelware. Das Folkloremuseum in Sinarádes ist da ein echter Lichtblick im kulturellen Dunkel. Auf den beiden Etagen eines historischen Hauses, das noch bis 1970 bewohnt war, wird gezeigt, wie die Korfioten 1860-1960 auf dem Land lebten und arbeiteten. Alle Exponate sind sehr gut auf Deutsch und Englisch erklärt. Einzelstücke mit Seltenheitswert sind zwei Geburtsstühle und Figuren für das griechische Schattenspieltheater karagióssi.

Über Hundert wertvolle Ikonen des 15.-18.Jhs. aus korfiotischen Gotteshäusern haben in der Altstadtkirche Panagía Antivuniótissa eine würdevolle neue Heimat gefunden. Leise byzantinische Kirchengesänge untermalen den Rundgang. Zwei Ikonen sind der Geschichten wegen, die sie erzählen, besonders zu erwähnen: Die vierte Ikone links von der Kasse, ein Werk im traditionellen byzantinischen Stil aus der Zeit um 1490, zeigt den heiligen Georg zu Pferde, hinter ihm sitzt ein Knabe mit einer Teekanne und einem Becher in der Hand. Piraten hatten ihn entführt und zu ihrem Mundschenk gemacht. Seine Mutter wandte sich in ihrem Kummer an den heiligen Georg, der ihr den Jungen umgehend zurückbrachte. Die Ikone links vom Westportal, ein Werk des berühmten kretischen Malers Michaíl Damáskinos aus der Zeit um 1572 im sogenannten kretischen Stil, zeigt die heiligen Sérgios, Bákchos und Justíni. Ihrem Wirken schrieb man den Sieg der christlichen Flotte über die der Türken am 7.Oktober 1571 zu, denn der 7.Oktober ist ihr Festtag. Sie stehen auf einem enthaupteten, dreiköpfigen Ungeheuer, das die türkische Flotte symbolisiert.

Das meistbesuchte Kloster der Insel steht am Rand der 400 m über dem Meer von Bergen umschlossenen Ómalon-Ebene. In diesem Landstrich wird der berühmte Robóla-Wein angebaut und in der Kellerei der Winzergenossenschaft nahe dem Kloster gekeltert.

Katharina Fehring aus Nordrhein-Westfalen lebt jetzt auf einer Farm bei Sámi und bietet Ausritte auf alten Pfaden mit ihren fünf Eseln an. Wer unter 55 kg wiegt, darf aufsitzen, die anderen ihr Gepäck aufladen und die grauen Eminenzen zum Weitergehen ermuntern. Die Trecks dauern zwischen einer und acht Stunden.

Auf der Palíki-Halbinsel gibt es viele wenig besuchte Strände. Rötlicher Sand erstreckt sich vor niedriger, weißer Kliffküste entlang der gesamten Südküste der Halbinsel von Lepéda bis Kounópetra. Die Tonerde der etwa 20–30 m hohen Klippen wird von Griechen traditionell für kosmetische Gesichtsmasken genutzt. Besonders schön sind der etwa 1 km lange und 20 m breite Xi Beach mit flach abfallendem Ufer und rotem Sand vor niedrigem, hellem Steilufer sowie der etwa 12 m breite, halbkreisförmige Vátsa Beach mit kleinem Fischerhafen in einer Flussmündung.

Meganísi (500 Ew.) ist das größte der Inselchen zwischen Léfkas und dem Festland. Der Milliardär Lord Jacob Rothschild hat weite Teile des Inselsüdens aufgekauft, um auch andere Milliardäre einzuladen, darauf architektonisch einzigartige Villen zu errichten. Noch ist die ganze Insel aber für alle zugänglich. Die meisten Fähren laufen den Hafen Pórto Spília an.

Das Museum gibt einen ausführlichen Überblick über die Geschichte der Malerei auf den Ionischen Inseln und insbesondere über die Werke der sogenannten „Ionischen Schule” des 17.bis 19.Jhs., die stark von der italienischen Malerei beeinflusst war. Außerdem zeigen ein Reliefmodell und historische Fotos, wie die Stadt vor dem Erdbeben von 1953 aussah.

Eine schöne Wanderung führt in etwa 50 Minuten vom Dorf Perachóri (3 km von Vathí entfernt) zu dieser Quelle, die vor einer steilen Felswand über der Ostküste der Insel liegt.

Eine der herausragenden Küstenszenerien Griechenlands bietet die Halbinsel Lefkáta mit ihren weißen Kreidefelsen. Schon die Fahrt Richtung Süden, auf asphaltierter Straße hoch oben auf der Küstenlinie, durch das Dorf Atháni und vorbei an den besten Stränden, dem Pórto Katsíki und Egremní Beach, ist ein Erlebnis. Die Straße endet am Kap Doukáto.

Der wie ein verwunschener Park wirkende Friedhof ist mit seinen kolonialen Grabdenkmälern nicht nur ein äußerst romantischer Platz, sondern im Frühjahr und Herbst wegen der vielen wild wachsenden Orchideen auch eine besondere Attraktion für Blumenfans.

„Gala” oder „Playboy”? Du hast die Wahl! Im Alten Palast am Nordrand der Esplanade, den die Briten 1819–23 für ihre Lordhochkommissare von maltesischen Arbeitern aus maltesischem Kalkstein erbauen ließen, ist für zwei Ausstellungen zum Preis von einer Platz. In den drei Sälen zur Esplanade hin speisten, tanzten und thronten früher die britischen Fremdherrschaften und danach Griechenlands Könige. Hier tagten 1994 auch die Regierungschefs der EU, die zuvor extra die Renovierung des Palasts finanziert hatte. In den meisten übrigen Räumlichkeiten ist asiatische Kunst zu sehen, die gut situierte Griechen sammelten und ihrem Land schenkten. Recht verschämt in einer Ecke versteckt sind da auch einige erotische Reliefs vom dafür berühmten Tempel im indischen Khajuraho zu entdecken. Das wirkt schon recht akrobatisch ...

Agní ist eine kleinere, stille Bucht mit einem etwa 150 m langen, weißen Kies-Stein-Strand, einigen Privatzimmern und drei Tavernen. Vor den Tavernen führen hölzerne Stege ins Wasser, an denen auch Yachten festmachen können. Alle drei Tavernen sind gut für frischen Fisch. In der Taverne Agní stehen besonders viele Gerichte für Vegetarier auf der Karte, originell sind die mit Käse, Knoblauch und Petersilie gefüllten Sardinen marída jemistá. In Toúla’s Taverna ist Scampi-Pilaw, piláfi me garídes, der große Renner. Das Auto sollte man unbedingt auf dem Parkplatz am Ortsbeginn parken, denn am Wasser gibt es oft keine Wendemöglichkeit mehr!

Aller guten Dinge sind drei. Auch wenn du die Altstadt von Korfu schon von der Alten Festung und vom Cavalieri Roof Garden aus von oben gesehen hast, magst du vielleicht noch die Neue Festung erklimmen. Neu ist sie keineswegs, halt nur jünger als die Alte. Die Venezianer erbauten sie im 16.Jh. Der Lohn für die kleine Mühe ist ein schlichtes Café oben auf den Festungsmauern, in dem meist kein anderer Gast sitzt. Weiterer Bonus für Aktive: Im Umkreis des Eingangs zum Festungsgelände liegen mehrere kleine Bars und Musik-Clubs. Da kann man im Vorbeigehen schon einmal das Programm für den Abend checken – vielleicht steht ja ein Event auf dem Programm, von dem sonst nur die Einheimischen wissen.

Wie wird aus der Olive Öl? In der Olive Oil Factory von Spíros und Vangélis Mavroúdis wird das bei einem geführten Rundgang erklärt. Alle Gerätschaften in der heutigen Anlage sind hochmodern, doch im angeschlossenen Freilichtmuseum erfährt man, wie mühsam die Ölgewinnung früher war. Danach darf man Öle verkosten – und natürlich auch kaufen. Nordöstlich des Orts thront das moderne Restaurant Archontikó auf einer Hügelkuppe zwischen weitläufigen Olivenhainen. Bei gut situierten Einheimischen ist es vor allem wegen seiner exzellenten Steaks, des gepflegten Ambiente und der grandiosen Aussicht beliebt. Südwestlich des Dorfes bietet die Öko-Farm Biopóros ein interessantes, jeweils zweistündiges Aktivitätsprogramm: Kochkurs, Imkern, Seifenherstellung oder Teilnahme an Farmarbeiten. Nur wer daran teilnimmt, darf auch in der Taverne der Farm zu Mittag essen. Buchung mindestens 48 Stunden im Voraus.

Eine Kanone aus der Zeit der Napoleonischen Kriege hat dem Aussichtspunkt an der Spitze der Halbinsel Análipsis seinen Namen gegeben. Der Blick von hier auf die beiden vorgelagerten Inselchen Vlachérna und Pontikoníssi ist das korfiotische Postkartenmotiv schlechthin.