Reiseführer

Finakia

Das kleine Museum in einer schönen klassizistischen Villa erinnert an die Zeit vor dem Erdbeben von 1956, als Oía noch nicht vom Tourismus, sondern von der Seefahrt lebte. Es zeigt auf zwei Etagen nautische Geräte, Modelle zahlreicher Schiffe, die Reedern aus Santorin gehörten, und eine Reihe historischer Fotos, die verdeutlichen, wie Oía vor dem Erdbeben aussah. Prunkstück unter den Ausstellungsobjekten ist die über 250 Jahre alte hölzerne Galionsfigur eines Segelschiffs, dessen Heimathafen Oía war: Es wurde von einer attraktiven Dame mit großem Dekolleté, das eine Brust ganz frei lässt, geziert.

In diesem Restaurant kommen die Teller als kleine Kunstwerke daher - trotzdem fällt es schwer, die Aufmerksamkeit von der eindrucksvollen Terrassenaussicht loszureißen.

Die Speisen sind in diesem Restaurant sind einfach göttlich, und die Szenerie mit liebevoll gedeckten Tischen und Meeresrauschen macht das Gesamtbild perfekt.

Heute ist Oía (1000 Ew.) mit seinen ehemals selbstständigen, auch am Kraterrand gelegenen Nachbargemeinden Finíkia und Perívolos zusammengewachsen und zieht sich den Hang an der Westseite der Insel hinunter bis nach Thólos. Vor allem auf der Caldera-Seite sind zahlreiche Hotels und Apartmentanlagen entstanden, entlang der Kraterrandgasse reiht sich Geschäft an Geschäft, Café an Café und Taverne an Taverne. Oía ist aber kein Badeort. Für alle, die den mindestens halbstündigen Fußweg zu nahen Stränden nicht scheuen oder sich für die Dauer des Aufenthalts einen fahrbaren Untersatz leisten wollen, kommt es dennoch als Urlaubsziel infrage.

Dieses Dorf auf der Vulkaninsel Santorin liegt am Kraterrand oberhalb der Ruine der venezianischen Burg Skáros von 1207.Zu ihr führt vom Dorf ein Fußpfad hinunter, der grandiose Ansichten Santorins beschert. Am unteren Dorfrand steht nahe des Kraterrands ein Nonnenkloster.

Dieses exklusive Restaurant in einem stilvoll renovierten Haus hat nur abends geöffnet.

Am kurzen Weg von der Busstation zur Kraterrandgasse bietet dieses Restaurant mit großer, schattiger Terrasse ohne Meer- und Kraterblick typische Tavernenkost zu relativ günstigen Preisen. Empfehlenswert: die Lammhaxe.

Im einzigen noch bewohnten orthodoxen Kloster auf Santorin leben zwei freundliche Nonnen. Das Kloster stammt aus dem Jahr 1674, die Klosterkirche wurde jedoch erst 1820 errichtet. Die Pforte ist stets verschlossen, wird interessierten Besuchern aber während der Besuchszeiten gern geöffnet, wenn sie an der Klingelschnur ziehen. Die vielen Votivtäfelchen an der Ikone des hl. Nikolaus deuten darauf hin, dass der Schutzpatron der Seeleute, Fischer und Kinder auf Santorin viele Wunder wirkt.

Der ruhige Ort Voúrvoulos ist für jeden das Richtige, der einmal den touristischen Zentren der Insel entfliehen und den Blick in das typisch griechische Leben schweifen lassen möchte. Voúrvoulos ist überschaubar und liegt am Hang in einer Erosionsrinne. Typisch für diesen kleinen Ort sind Höhlenwohnungen, die in den Bimsstein hineingegraben sind. Genutzt werden diese Räume heute immer noch als Wohnung, Lager oder als Stall. Zu sehen gibt es hier außerdem noch zwei kleine Kirchen.

Die Kunstliebhaber Flora and Takis stellen griechische Zeitgenössische Kunstwerke aus, welche die Herzen aller berühren soll. Man findet hier einzigartige Bilder und Skulpturen sowohl von berühmten als auch von neuen griechischen Künstlern.

Feine mediterrane Küche über der Caldera. Die Gäste sitzen in traditionellen Höhlen oder auf einer von drei aussichtsreichen Terrassen, genießen u. a. hausgemachte Pasta, frischen Fisch, Langusten oder Kaviar auf Blinis.

Noch bis zum Erdbeben von 1956 wurden im winzigen Hafen von Arméni hölzerne Fischerboote, sogenannte kaikis, und Frachtsegler gebaut, wie es auch auf Fotos im Seefahrtsmuseum von Oía zu sehen ist. Heute legen hier vor allem die Ausflugsboote für Caldera-Rundfahrten ab. Eine einzige kleine Werft führt noch kleinere Reparaturarbeiten durch. Vor dem Wiederaufstieg nach Oía bietet eine leine, einfache Taverne die Möglichkeit zur Erfrischung und Stärkung. Der Stufenweg hinunter zum Hafen beginnt etwa in der Mitte der Kraterrandgasse, Gehzeit rund 15–20 Minuten. In der Hauptsaison kann man für etwa 8 Euro auch auf Maultieren hinunterreiten.

Die Hauptkirche des Orts befindet sich auf einem kleinen Platz zwischen Kraterrandgasse und der zentralen Bus­station. Innen ist sie mit zahlreichen neuen Wandmalereien im traditionellen byzantinischen Stil ausgeschmückt.

Die unscheinbare Taverne liegt zwar di­rekt an der Hauptverkehrsstraße, lohnt aber die Einkehr wegen der hausgemachten Speisen, die in diesem einge­sessenen Familienbetrieb aufgetragen werden. Morgens kannst du die Wirtin beim Füllen der Weinblätter sehen.

Konditorei mit einer Riesenauswahl an klassischen europäischen Kuchen und Torten, außerdem orientalische Leckereien wie baklavás und kataífi.

Die Antiquitäten, die die Terrasse und den Innenraum des klassizistischen Baus zieren, stehen zum Verkauf. Die Caldera siehst du von der Terrasse aus nicht, dafür kannst du von derselben aus gut die Eigenarten der zahlreichen Passanten kommentieren. Bierliebhaber wissen hier das „Craft“ zu schätzen, ein seltenes Pils und ein Weizenbier aus einer kleinen Athener Brauerei.

„Mein Santorin“ lautet die Übersetzung des klangvollen Namens der Taverne an der Hauptstraße im Ortsteil Finíkia (was übrigens „Palmen“ bedeutet). Man sitzt idyllisch auf einer großen, blütenreichen Gartenterrasse und lässt sich die gute, typisch griechische Tavernenkost schmecken. Ab etwa 22 Uhr ist hier öfter auch griechische Livemusik zu hören.

Griechische Naturkosmetik steht hier, wie die Düfte im Laden schon beim Eintreten verkünden, im Zentrum des Warenangebots. Meist basieren die Produkte auf Olivenöl und Honig. Ergänzt wird das Sortiment durch Replikate von antikem und byzantinischem Schmuck.

Von der Straße zwischen Oía und Ammoúdi zweigt ein etwa 200 m langer Feldweg nach rechts ab. Von seinem Ende aus musst du noch etwa 30 m über einen Fußweg hinabsteigen, um den etwa 80 m langen, schmalen Strand aus dunklem Lavakies zu erreichen. Außerhalb der Hauptsaison sind hier fast nie Menschen anzutreffen, Liegestühle und Sonnenschirme werden nicht vermietet. Etwas Schatten bieten die Felsen. Im Hochsommer ist unmittelbar oberhalb des Strands die Beachbar Kátharos Lounge geöffnet, deren Terrasse zwischen markanten Lava- und Bimssteinformationen von Segeltüchern überspannt wird.

Der etwa 1400 m lange, dunkle Lavakiesstrand vor der niedrigen Steilküste ist außerhalb der Monate Juli und August fast immer menschenleer. Es gibt weder eine Sonnenschirm- und Liegestuhlvermietung noch eine Busverbindung dorthin.

Heute beherbergt das Hotel auch das wohl exklusivste Wellness-Spa der Insel, das auch Nicht-Hotelgästen offensteht: das Santorini Premium Spa. Die Eigenwerbung mit dem Slogan „Ein Stück Himmel auf Erden“ stimmt, wenn es im Himmel sehr ruhig, entspannt und komfortabel zugeht und das Personal dort international und vielsprachig ist.

Die Kirche liegt einsam und leicht erhöht über der Küstenebene an der Ostseite der Insel. Zu ihr gehören zahlreiche Pilgerzellen, die teils unmittelbar am sehr blumenreichen Kirchhof liegen, teils gegenüber der Kirche in die Lavawand hineingegraben wurden. Belegt sind die Zellen nur einmal im Jahr beim großen Kirchweihfest am 19.und 20.Oktober.

Der winzige Hafen von Porí liegt am südlichen Ende des Porí Beach und wirkt wegen seiner Umrahmung durch dunkle Lavaklippen fast wie ein Hafen auf der azorischen Vulkaninsel Pico. Der Strand gehört zu den am wenigsten besuchten der Insel.

Páris Sigálas war Mathematiklehrer, bevor er sich 1991 dem ökologischen Weinanbau verschrieb. Auf 7 ha baut er seine eigenen Trauben an und zahlt zudem Winzern Prämien, die für ihn ihre Weinfelder auf Bio-Anbau umstellen. Die jährliche Produktion seiner Kellerei liegt bei etwa 75 000 Flaschen. Ausflugsbusse stehen fast nie vor seinem Weingut, sodass du in aller Ruhe auf der Probierterrasse zwischen Weinstöcken sitzen und den Blick auf die Ägäis genießen kannst.

Auch als Wandermuffel solltest du zwei Touren unbedingt auf eigene Faust unternehmen. Verlaufen kannst du dich dabei nicht. Die eine führt immer hoch oben am Kraterrand entlang von Firá bis nach Oía (13 km, 4–5 Std.), die andere von Pírgos auf den Profítis Ilias, nach Alt-Thera und hinunter nach Kamári (12 km, mit Besichtigung von Alt-Thera 4–6 Std.).