Reiseführer

Erongo

Buchstäblicher Höhepunkt des Gebäudes, das 1904 als Hauptquartier des Handelsunternehmens C. Woermann errichtet wurde, ist der Damaraturm. Vom höchsten Bauwerk Swakopmunds lässt du den Blick über die Dächer der Häuser bis in die Wüste schweifen. Im Haupthaus befinden sich eine Bibliothek, eine Kunstgalerie und ein Café.

Maßkrüge, Eisbein und über allem das Motto „Hopfen und Malz – Gott erhalt‘s“ – ja, ein gewisser deutscher Einfluss ist zu spüren in Swakopmund. Das Brauhaus hat sich mit seiner guten Küche nicht nur als rustikaler Touristenmagnet sondern auch bei den Einheimischen einen Namen gemacht. Eine lokale Rarität: In der Saison wird der unglaublich köstliche Spargel aus dem Swakoptal serviert. Nicht zuletzt deshalb ist das Brauhaus oft bis auf den letzten Platz ausgebucht.

Du musst etwas Geduld mitbringen – was aber nur daran liegt, dass das kleine Restaurant oft bis auf den letzten Platz mit Einheimischen besetzt ist. Auf den Tisch kommt, was das Meer hergibt, besonders lecker sind Adlerfisch (kabeljou) und Meerbrasse (steenbras).

Ein Bauernhof-Restaurant mitten in der Stadt. Das Gemüse in dem relativ jungen Restaurant kommt aus dem angeschlossenen Garten und ist daher stets saisonal. Auch Fisch und Fleisch werden so lokal wie möglich bezogen. Die Küche zaubert daraus unprätentiöse, aber herzhaft leckere Gerichte mit mediterraner Note. Der Clou: Du kannst deinem Essen sogar beim Wachsen zusehen – Gäste dürfen durch den Gemüsegarten spazieren.

Die 160 km lange Rundfahrt durch die Wüste östlich von Swakopmund hat ihren Namen von den Welwitschias, jenen bis zu 2000 Jahre alten, zweiblättrigen Pflanzen, die trotz ihrer teilweise immensen Größe von mehreren Metern Durchmesser unscheinbar über die Schotterfläche verstreut sind. Sie kommen jahrelang ohne Regen aus, obwohl sie über kein besonders tief wachsendes Wurzelwerk verfügen. Wissenschaftler nehmen an, dass sie auf ihren Blättern Tau sammeln, der dann zu den Wurzeln läuft. Doch es sind bei Weitem nicht nur die Welwitschias, die eine Rundfahrt hier zum Erlebnis machen. Beeindruckend ist vor allem auch das im Vergleich zum Umland unfassbar grüne Tal des Swakopriviers. Durch die spektakuläre Mondlandschaft kommst du über die D 1991 hinunter ins Tal zur kleinen Oasenfarm Goanikontes. Hier gibt es frischen Kuchen auf der Terrasse des alten Bauernhauses. An den Wochenenden gibt es im Restaurant Pizza-Specials und Sunday Lunch. Die Kids werden von Pony, Lama, Kaninchen und Co. auf Trab gehalten. Wenn du die Farm verlässt, hast du gute Chancen, auf dem Rückweg scheue Springböcke und Strauße entlang des Horizonts zu sehen, der sich im Licht der untergehenden Sonne rot-orange abzeichnet. Die Erlaubnisscheine für die Route bekommst du beim Büro des Ministeriums für Umwelt und Tourismus (MET) in Swakopmund.

„Wein muss leiden“, lautet eine alte Winzerweisheit. Nun dann sollten die Ausläufer der ältesten Wüste der Welt ja gerade gut genug sein. Und tatsächlich gedeihen am Ortsrand von Omaruru Rebstöcke auf ariden Granitboden. Vier rote Cuvees mit einem starken Fokus auf Cabernet Sauvignon und Shiraz, einen interessanten Rosé (Chenin Blanc ausgebaut in zweiter Füllung von Rotweinfässern) sowie zwei sortenreine Weißweine (Chenin Blanc und Chardonnay) kommen hier in die Flasche. Den ganzen Prozess – und selbstverständlich auch das Resultat der Arbeit – kannst du bei einer Kellerführung mit Weinprobe begutachten. Auf leeren Magen muss das freilich nicht sein, das elegante Restaurant The Jewel schafft da nicht nur Abhilfe, sondern serviert zu den Wildsteaks auch gleich die passenden Weine. Auch eine ganze Reihe von Absackern liefert die farmeigene Distillerie. Es leidet also nur der Wein, nicht der Gast.

Den Eingang zur Haupthalle bildet eine dunkle Höhle, an deren Ende der größte ausgestellte Quarzkristall der Welt wartet. Prächtige Halbedelsteine, die meisten aus Namibia, funkeln um die Wette. Eine Schauwerkstatt zeigt die Verarbeitung, und im Becken im Innenhof darfst du dir deinen eigenen Schatz suchen.

Das reich bebilderte Museum hat eine der besten völkerkundlichen Ausstellungen des Landes. Daneben werden lokale Themen wie Schiffswracks und das maritime Ökosystem behandelt. Die Erläuterungen sind auf Deutsch, Englisch und Afrikaans verfasst.

Auf dem Gelände der Schule von Uis stellt ein Webereiprojekt Karakulteppiche her. Vom Waschen der Wolle bis zum fertigen Teppich wird jeder Arbeitsschritt unter einem Dach erledigt, die Produktionsstätte ist zugleich Verkaufsort.

Bei African Leather Creations werden die berühmten vellies, gemütliche Wüstenschuhe aus Kuduleder, produziert. Die kleine Fabrik kannst du besichtigen.

In dem kleinen Ort an der Küste (5000 Ew.) dreht sich fast alles ums Angeln. Adlerfisch und Meerbrasse kommen in Henties Bay aus der Brandung des Atlantiks nahezu direkt auf den Teller. In den Sommerferien im Dezember und Januar ist der Ort wegen seiner guten Fischgründe hoffnungslos überfüllt. Den Rest des Jahres führt er ein absolut ruhiges Dasein und bietet sich als Ausgangspunkt für Touren in die nördliche Namibwüste und in den Skeleton Coast National Park an.

Das Dorf Uis mit seinen 2000 Ew. ist geprägt von einer alten Zinnmine; reizvoll ist die Mischung aus der schier unendlichen Weite der hier noch absolut flachen Namib und der Silhouette des Brandbergmassivs. Als die Mine 1990 stillgelegt wurde, gingen 2000 Arbeitsplätze verloren. Die meisten Menschen verließen den Ort, Uis wurde zur Geisterstadt. Es dauerte ein gutes Jahrzehnt bis der Tourismus dem Ort wieder Leben einhauchte – und ihn mit seinem Supermarkt zum idealen Ausgangspunkt für Touren in die nördliche Namib machte.

Auf dem Pferderücken lässt sich Namibia leise und natürlich erkunden. So kommst du abseits der Pisten der Natur näher, und die Wildtiere reagieren meist weniger scheu als etwa auf Wanderer. Ausreiten kannst du von den Okakambe Stables bei Swakopmund.

Der Nationalpark, der Henties Bay umgibt, ist der jüngste in Namibia und schließt entlang der Küste die Lücke zwischen dem Namib-Naukluft National Park und dem Skeleton Coast National Park.

Durch die großen Bullaugenfenster des Restaurants hast du das Meer, aus dem deine Mahlzeit kommt, bestens im Blick. Das futuristische Design des Gebäudes findet dabei eine wohldosierte Fortsetzung in den modern angehauchten Gerichten. Keine Sorge: Wir reden hier von Grapefruit-Zwiebel-Salsa oder Whiskey-Panade, nicht von unnötigem Schnickschnack.

Holz, Muscheln, Tierhaare und alle möglichen antiken Gegenstände werden in Kombination mit Platin, Gold, Halbedelsteinen und Diamanten zu unwiderstehlichen Schmuckstücken – jedes Kunstwerk ein Unikat.

Auf einer Tour durch die kleine Halle erklären die Karakulweber die Kunst des Teppichknüpfens mit Schafwolle – vom Waschen der Wolle bis zum fertigen Produkt.

Sie können authentische namibische Souvenirs wie die Otjimbarakörbe der Himba, aber auch bestickte T-Shirts und !Nara-Öl-Lotionen erstehen. Alles stammt aus lokaler Produktion, und alles wird zur Unterstützung der Projekte verkauft, die die Waren herstellen.

Die Buch- und Kunsthandlung hat auch ein kleines Straßencafé und ist ideal zum Stöbern und Genießen.

Die älteste Buchhandlung Namibias existiert seit Januar 1900 und legt ihren Schwerpunkt auf deutsch-namibische Bücher.

Die Living Desert Tour mit Living Desert Adventures führt durch den Dünengürtel zwischen Swakopmund und Walvis Bay. Dabei wird das hochgradig angepasste Leben in dieser wasserarmen Landschaft mit ihrer erstaunlich dicht konzentrierten Tierwelt erklärt.

Vorbei am Kuisebdelta geht es über den wegen seines hohen Granatanteils stellenweise violett gefärbten Strand 50 km nach Süden zu zwei Lagunen. Anichab, „Ort der vielen Vögel“, nennen die Nama den geheimnisvollen Fleck.

Große Teile des 1979 ausgerufenen Parks bleiben Besuchern wegen ihrer Unzugänglichkeit und des sensiblen Ökosystems allerdings noch immer verborgen.

Als „Oase der Möglichkeiten“ beschreibt eine Tafel am Ortseingang die Stadt (42 000 Ew.). Das gilt nicht nur für Unternehmen, die den wichtigsten Tiefseehafen zwischen Saldanha bei Kapstadt und Lagos in Nigeria nutzen. Walvis Bay ist längst mehr als eine Industriestadt und auch für Touristen interessant.

Seit den 1950er-Jahren steht das Café Probst für deutsches Bäckerhandwerk in der Hafenstadt Walvis Bay. Hungrige Gäste haben die Qual der Wahl: du musst dich zwischen beeindruckenden 50 Sorten belegter Brötchen entscheiden. Im Restaurant wird auch Eisbein aufgetischt. Der perfekte Ort für ein günstiges Mittagessen.