Agios Ioannis Rentis Top Sehenswürdigkeiten

Das modern konzipierte Museum auf Athens antikem Friedhof zeigt hier gefundene Grabdenkmäler und Vasen. Besonders schön sind ein Koúros und eine Sphinx aus dem frühen 6.Jh. v.Chr., eine Löwenskulptur aus dem späten 6.Jh. v.Chr. und ein monumentaler steinerner Stier aus der zweiten Hälfte des 4.Jh. v.Chr.

Das kleine, aber sehr eindrucksvolle Museum birgt als Prunkstück ein monumentales Grabdenkmal aus der Zeit um 330 v.Chr. Es zeigt Einflüsse des etwa zeitgleich entstandenen Mausoleums von Halikarnassos, eines der sieben Weltwunder der Antike.

Die alten Römer gingen noch lieber shoppen als die alten Griechen. Darum erweiterten sie das alte griechische Marktgelände im 1.Jh. v. Chr. um eine neue Agorá, von der etwa die Hälfte freigelegt werden konnte. Ihr Kernbau war eine rechteckige Säulenhalle voller Läden und Schänken mit über 100 m langen Seiten und einem großen Innenhof. An ihrer Ostseite erhebt sich als ein markantes Wahrzeichen der Stadt noch immer der 12 m hohe Turm der Winde, dessen Inneres du betreten darfst. Außen ist er mit acht Reliefs geschmückt, die personifizierte Winde zeigen. Außerdem war außen eine große Sonnenuhr angebracht. Damit man auch nachts und bei Bewölkung wusste, was die Stunde schlägt, gab es innen eine mächtige Wasseruhr, die die Zeit ebenso exakt maß. Unmittelbar nordwestlich des Turms sind noch die Reste einer antiken Gemeinschaftslatrine zu erkennen, die 66 Männern gleichzeitig Platz bot. Einer der Toilettensitze ist anschaulich restauriert. Einen schönen Überblick über die Bautätigkeit in Athen zu Zeiten des römischen Kaisers Hadrian gibt eine kleine Ausstellung in der kürzlich restaurierten, sehr gut erhaltenen Fetiye-Moschee auf dem Gelände der Agorá.

Der größte und immer noch glanzvollste Bau auf der Akrópolis entstand in nur 15 Jahren Bauzeit von 447 bis 432 v. Chr. Zwar fehlen ihm heute das Dach, die Wände des Innenraums und die farbige Bemalung von Dachgebälk und Giebeln, sodass der jetzige Eindruck nicht der gleiche wie in der Antike ist, doch seine Leichtigkeit, Eleganz und Harmonie sind nach wie vor zu spüren. Ein eigentlicher Tempel war der Párthenon nicht; einen Altar für Opferhandlungen hat es vor dem Párthenon nie gegeben. Die 12 m hohe Athena-Statue aus Gold und Elfenbein, um die herum der Párthenon gebaut wurde, war vielmehr Repräsentationskunst und Geldanlage zugleich. Überhaupt hatte der Párthenon die Funktion eines Schatzhauses: In einem separaten Raum, dem Opisthódom, wurde die Bundeskasse des Attisch-Delischen Seebundes verwahrt. Die Tributzahlungen aus dem übrigen Griechenland brachten Athen jährlich etwa 11 t Silber ein – für die Errichtung des Párthenons und der Athena-Statue brauchte man insgesamt nur 20 t Silber aufzuwenden. Wäre der Ehrgeiz der Athener mit der Errichtung eines Tempels, bei dem selbst das Dach mit reinem Marmor bedeckt war, und der Aufstellung der wertvollsten Statue Griechenlands schon befriedigt gewesen, wäre der Párthenon freilich nicht das Meisterwerk, das er ist. Die Athener wollten mit seinem Bau nicht nur ihre Macht, sondern auch ihre technische und intellektuelle Überlegenheit in Hellas zum Ausdruck bringen – und das vor allem hat sie zu dieser großartigen geistigen, handwerklichen und architektonischen Leistung angestachelt. Die Wirkung des Párthenon beruht unter anderem auf der Harmonie der Proportionen. Sie waren von den Architekten, Iktinos und Phidias, genau berechnet worden. Um den für damalige Verhältnisse sehr großen Bau feingliedrig wirken zu lassen, erhielten die ohnehin dichter als üblich gestellten 42 dorischen Säulen nicht nur 16, sondern jeweils 20 Kanneluren (Längsrillen). Um den Eindruck gespannter Kraft zu vermitteln, verjüngen sich die Säulen von unten nach oben nicht gleichmäßig, sondern sind ein wenig bauchig, wobei der Schwerpunkt dicht unterhalb der Mitte liegt. Diese leichte Schwellung bezeichnet man als Entasis. Außerdem sind alle Säulen kaum merklich nach innen geneigt. Ohne diesen Trick würden sie wegen einer weiteren Raffinesse des Baus aussehen, als kippten sie nach außen. Diese weitere Raffinesse ist die sogenannte Kurvatur des gesamten Tempels: Alle waagerechten Linien beim Párthenon sind in Wirklichkeit nicht exakt waagerecht, sondern ganz leicht gekrümmt! So steigen alle Stufen des Unterbaus, der gesamte Tempelboden und alle waagerechten Steine des Dachgebälks in Längsrichtung zur Mitte hin um gut 10 cm an – man kann das heute noch leicht mit bloßem Auge erkennen. Das heißt aber auch, dass jeder Stein individuell bearbeitet werden musste und dass auch die Unter- und Oberseite jeder Säule dieser Kurvatur angepasst sein musste. Wie die architektonische Leistung der Athener von der Größe ihrer Demokratie zeugt, so berichten die Skulpturen des Párthenon nicht nur von Göttern und mythologischen Ereignissen, sondern auch von der Pracht des athenischen Festes zu Ehren der Göttin Athena. Kein anderer Tempel Griechenlands hatte zuvor so reichen Skulpturenschmuck besessen. Während unterhalb des Dachs der dorische Fries in 92 Bildfeldern von verschiedenen Kämpfen erzählte, schilderte der 160 m lange ionische Fries, der die Cella-Wand umlief, Aussehen und Verlauf einer Prozession hinauf zur Akrópolis anlässlich der Großen Panathenäen. Dieses jährliche Fest zu Ehren der Athena wurde alle vier Jahre besonders aufwendig begangen. Einige Teile der Friese sind im Akrópolis-Museum zu sehen, andere in Paris und in London.

Unmittelbar neben Athens Hauptkirche, der orthodoxen Kathedrale Mitrópolis aus dem 19.Jh. steht ganz bescheiden diese winzige mittelalterliche Bischofskirche. Gehst du um den Bau herum, erkennst du heidnische Tänzerinnen, einen Löwen, der gerade ein Reh erbeutet hat, und über dem Eingang einen Fries aus dem 4.Jh. v. Chr., der eine ganze Reihe heidnischer Feste darstellt. Als man die Kirche nämlich im 12.Jh. erbaute, lagen überall in Athen noch zahllose Bauteile antiker und frühchristlicher Gebäude herum. Die bereits Jahrhunderte zuvor sorgfältig behauenen Marmorquader konnten als schönes und noch dazu kostengünstiges Baumaterial dienen; uralte Friese und Reliefs bildeten einen willkommenen Schmuck des neuen Kirchleins.

Weitgehend original ist der Hephaistos-Tempel (Thiseion), Griechenlands besterhaltener Tempel überhaupt. Der Tempel für den griechischen Gott des Feuers, der Schmiedekunst und generell des Handwerks stammt aus der zweiten Hälfte des 5.Jhs. v. Chr. und wurde bis 1834 als Kirche weiter genutzt – dadurch entging er dem Schicksal so vieler anderer antiker Bauten, die in christlichen Zeiten nur noch als Steinbruch geschätzt wurden. 34 dorische Säulen bilden eine Ringhalle um den Tempelkern, in dem die Kultbilder des Hephaistos und der Athena aufgestellt waren. Außen umläuft den Tempel ein Fries, bei dem drei senkrechte Balken, Triglyphen genannt, als Metopen bezeichnete Felder voneinander trennen, die zum Teil mit Skulpturen geschmückt sind. Sie zeigen Taten der mythischen Heroen Herakles und Theseus (daher auch die andere Bezeichnung „Thiseion“). Interessant ist ein Blick unter die Decke der Ringhalle: Sie wird gebildet von reich verzierten Kassetten, wie sie einst fast alle Tempel besaßen. Nur hier sind sie so gut und vollständig erhalten. Das Originaldach des Tempels ist verschwunden, es war einst mit roten Ziegeln gedeckt. Will man sich den Bau im Originalzustand vorstellen, muss man sich schließlich noch viel Farbe hinzudenken. Friese und einzelne Bauteile waren nämlich bunt bemalt.

Das Theater am Südhang der Akrópolis ist die Geburtsstätte des europäischen Theaters. Hier verehrten die alten Griechen seit dem 6.Jh. v.Chr. ihren Gott Dionysos alljährlich mit ausgelassenen Tänzen und Chorgesängen. Im Jahr 534 v.Chr. kam ein gewisser Thespis zu diesen Feiern. Er stellte dem Chor einen Gegenspieler zur Seite, der Dialog war geboren und damit das Theater. Es dauerte nicht lange, bis es seinen ersten Höhepunkt erreichte mit Aischylos (525-456), Sophokles (496-406) und Euripides (480-406). Zur Zeit des Thespis lagerten sich die Zuschauer noch einfach am Berghang. Um 490 v.Chr. begann man, Zuschauerränge auszuheben und Holzbänke aufzustellen. Von hier aus wohnten die Athener den städtischen Dionysien bei. Sie dauerten jeweils sieben Tage. Theater wurde an drei Tagen gespielt, und zwar in Form eines Wettbewerbs. Je drei Dichter konkurrierten miteinander. Jeder hatte an einem Tag drei Tragödien und ein Satyrspiel (Vorläufer der Komödie) zur Aufführung zu bringen. Die Zuschauer zahlten keinen Eintritt, sondern erhielten ebenso wie für den Besuch der Volksversammlung sogar noch einen Obolus. Im Jahr 330 v.Chr. wurden die Holzbänke durch Steinbänke ersetzt, das Theater erhielt in etwa seine heutige Form. In der ersten Reihe stellte man marmorne Sitze mit Lehne auf, die den Priestern und anderen Würdenträgern vorbehalten waren. Der mittlere, mit Reliefs verzierte und heute noch sichtbare Sitz stand dem Diónysos-Priester zu. Der römische Kaiser Hadrian ließ sich einen marmornen Ehrenplatz hinter der ersten Sitzreihe errichten, auch dieser ist erhalten. Unter Kaiser Nero wurde die Bühne so umgestaltet, dass Gladiatorenkämpfe und sogar Wasserspiele veranstaltet werden konnten. Unter Nero entstanden auch die Reliefs an der Vorderbühne, die mythische Szenen darstellen: links die Geburt des Diónysos, daneben ein Opfer für den Gott, rechts die Verehrung des Gottes.

Am Rand des immer belebten Monastiráki-Platzes erhebt sich die Fassade eines um 132 n.Chr. vom römischen Kaiser Hadrian in Auftrag gegebenen Bibliotheksgebäudes. Zum Komplex gehörte ein großer Hof, der mit einer christlichen Basilika überbaut wurde.

Im Rahmen der alljährlichen Dionysien fanden im Diónysos-Theater jeweils dreitägige Theaterwettbewerbe statt. Die Finanzierung des Chors übernahm jeweils ein wohlhabender Bürger, Chorege genannt. Nicht der Autor, sondern der Chorege erhielt dann auch den Siegespreis - einen bronzenen Dreifuß. Ein solcher erfolgreicher Chorege war im Jahr 334 v.Chr. ein Mann namens Lysíkrates. Wie die meisten seiner Vorgänger und Nachfolger stellte er seinen Preis öffentlich aus und errichtete sich damit zugleich selbst ein Denkmal. An der alten Straße von der Agorá zum Diónysos-Theater säumten zahlreiche solche Denkmäler den Weg. Erhalten blieb als einziges das des Lysíkrates, weil es im Mittelalter als Bibliothek eines Kapuzinerklosters genutzt wurde. Ein nur 25 cm hoher Fries umläuft den Marmorbau. Dargestellt ist der Gott Diónysos, wie er mit einem Panther spielt, während Satyrn - Naturdämonen aus seinem Gefolge - etruskische Seeräuber für den Versuch bestrafen, Diónysos gefangen zu nehmen.

Der geschäftige Platz über der gleichnamigen Metrostation ist genau das Gegenteil des szenig-schicken Kolonáki-Platzes. Auch wenn nicht gerade Sonntagvormittag und damit Flohmarkt ist, bestimmt hier der Straßenhandel das Bild. In der Metrostation blieb ein Stück antikes Athen mit gemauertem Flussbett, Wasserleitungen und Hausruinen erhalten, dass beim U-Bahn-Bau zufällig freigelegt wurde.

Unterhalb der Propyläen sieht man die Überreste eines festungsartigen Tores, das nach Ernest Beulé, seinem Ausgräber im vorletzten Jahrhundert, benannt ist. Es entstand erst mehr als 700 Jahre nach den klassischen Bauten des perikleischen Zeitalte. Hinter ihm ragt ein sehr hoher, steinerner Sockel auf, der in römischer Zeit ein Denkmal des Agrippa in einem Viergespann trug. Agrippa war ein Feldherr und Schwiegersohn von Kaiser Augustus. Südlich des Tors liegt der heutige Zugang zur Akrópolis.

Schon äußerlich hebt sich der winzige Nike-Tempel in seiner Zierlichkeit deutlich von den Großbauten der Propyläen und des Parthenons ab. Anders als jene beiden hatte er eine wirkliche Tempelfunktion: Im Tempel wurde ein Kultbild verehrt, davor an einem Altar der Göttin Athena Nike geopfert. Die vier ionischen Säulen an der Vorder- und Rückfront des Tempels waren bewusst "altmodisch" gestaltet, der Tempel absichtlich auf seine kultische Funktion beschränkt worden. Er sollte einen Gegensatz zu den revolutionären Bauten des Perikles bilden.

Das schönste Hafenbecken von Piräus, bis 1974 auch Túrkolimano, also Türkenhafen, genannt, liegt voller Fischerboote und Yachten. An der Kaimauer sind neben Cafés und Tavernen die besten Fischrestaurants der Stadt versammelt. In der Antike diente das ovale Becken als Kriegshafen.

Der ausgedehnte Yachthafen, in dem kleine Jollen ebenso festmachen wie die Luxusyachten der Millionäre, war in der Antike der bedeutendste Kriegshafen Athens. Während der türkischen Herrschaft nannte man ihn Pása Limáni, also "Hafen des Paschas".

Die kleine byzantinische Kirche aus dem 11.Jh. steht in Athens bedeutendster Fußgängerzone. Sie ist mit traditionellen Fresken aus dem 19.Jh. ausgeschmückt.

Einander direkt gegenüber liegen die beiden Synagogen. Die Etz-Hayyim-Synagoge wurde 1904 von aus Spanien zugewanderten sephardischen Juden gegründet, die Beth-Salom-Synagoge 1935 von romaniotischen, schon seit der Antike in Hellas ansässigen Juden.

Am Ende des Platzes erhebt sich der sehr gut erhaltene Turm der Winde. Er stammt aus dem 1.Jh. v.Chr., als Griechenland bereits unter römischer Herrschaft stand, und beherbergte eine Uhr. An den Außenseiten des Turms waren Sonnenuhren angebracht.

Einander direkt gegenüber liegen die beiden Synagogen der jüdischen Gemeinde Athens. Die Etz-Hayyim-Synagoge wurde 1904 gegründet, die Beth-Salom-Synagoge im Jahre 1935.

Das 1884-1887 erbaute Stadttheater ist ein prächtiger neoklassizistischer Bau. Am gleichen Platz steht auch das 1871 erbaute Rathaus der Stadt, in dem jetzt die Sängerin Vicky Leándros als Vizebürgermeisterin residiert.

Das kleine, sehr übersichtlich und modern gestaltete Museum in der Pláka präsentiert anhand ausgewählter Objekte die verschiedenen Arten griechischer Volkskunst und griechischen Volkslebens: Stickerei, Holzschnitzerei, Schmuck, Waffen und Trachten.

Islamische Kunstwerke aus verschiedenen Ländern. Besonders eindrucksvoll sind Teile eines Prunksalons aus einem über 350 Jahre alten Haus in Kairo. Im Untergeschoss sind antike Reste der Athener Stadtmauer und eines Grabes zu sehen.

Hier trifft die Antike auf modernste Technologie. Unter der Kuppel der Thólos erleben die Besucher die Geschichte der antiken Athener Agorá, können selbst an einem antiken Scherbengericht teilnehmen und sind von den visuellen Effekten hingerissen.

Anhand von Schiffsmodellen gibt das kleine Museum am Yachthafen Zéa Marína von Piräus einen Überblick über die griechische Seefahrtsgeschichte von der Antike bis heute. Anschaulichen Geschichtsunterricht gibt ein Modell der Seeschlacht von Sálamis.

Nahe dem Eingang zur Akrópolis führen einige wenige, aber sehr glatte Stufen auf einen kahlen Felsen hinauf, der die ganze Antike über Versammlungsort des obersten Athener Gerichtshofs war, eben des Areopags. Seine Befugnisse wandelten sich im Lauf der Jh.e, immer jedoch wurden ihm Verhandlungen in Mordsachen zugewiesen. Vom Areopag aus kann man einen schönen Blick auf die Agorá und eine eindrucksvolle Ansicht von den Propyläen der Akrópolis genießen.

Im Handelshafen von Piräus, der auch schon in der Antike von Handels- wie von Kriegsschiffen genutzt wurde, machen v.a. große und kleine Fährschiffe sowie Kreuzfahrtdampfer fest. Ihre Zahl übertrifft die der Frachter inzwischen bei Weitem. Hafenrundfahrten werden nicht angeboten, man kann jedoch an weiten Teilen des Ufers entlanggehen. Außerdem verkehren kostenlose Busse für Passagiere im Hafengebiet, die man nutzen kann.