Reiseführer

Taiwan - Der Süden

Die Kleinstadt Beigang ist mit dem außergewöhnlich prächtigen Tempel Chaotian Gong (Himmelwärtspalast), 1694 gegründet, Zentrum des Matsu- Kultes mit jährlich 10 Mio. Besuchern. Die Geschäftsstraße Jhongshan Rd. führt direkt zum Tempel. Schau mal bei Jen Zhuang Yuan in der Nr. 72 rein, mit seiner großen Auswahl an traditionellem Gebäck. An Wochenenden und Feiertagen ist auf dem Vorplatz kein Durchkommen, es tobt das Leben mit Ritualen, Böllern und Prozessionen. Komme an einem Wochentag, wenn du lieber in Ruhe die kunstvolle Architektur studieren möchtest. Der Tempel prunkt mit vier großen Hallen, einem Trommel- und Glockenturm sowie einem Ofen zum Verbrennen des Totengeldes. Auf dem Dach mächtige Drachen, Pagoden und Figuren aus glasierter Keramik. Innen an Decken, Wänden und Säulen üppige Schnitzereien und dekorative Elemente. Gläubige haben mehr als 30 Matsu-Statuen gespendet und in der Haupthalle aufgestellt. Einen Blick von oben auf die ganze Anlage bekommst du von der Dachterrasse des Gebäudes hinter dem Tempel mit der riesigen Matsu-Statue.

Meinong ist das südliche Siedlungsgebiet der Hakka und bekannt für handgefertigte Sonnenschirme, Töpferwaren und farbenfrohe Trachten. Die Läden in der Jhongshan Road, bieten Sonnenschirme an. Beliebte Motive sind Drachen, Vögel, Blumen oder mythische Figuren. Handgeschneiderte Hakkatracht gibt es im alten Laden des Herrn Sieh. Im Meinong Folk Village findest du traditionelle Hakkahäuser, Restaurants für lokale Spezialitäten und Handwerksbetriebe, und du kannst Kunsthandwerkern bei der Arbeit zusehen. Auch die Yuan Shiang Yuan Paper Umbrella Gallery bietet Papierschirme und einheimische Küche. Etwa 1 km vom Zentrum zeigt das Meinong Hakka Museum Gerätschaften, Trachten und Musikinstrumente.

Dieses Landschaftsschutzgebiet ist die Heimat der die „Hundert-Schritte-Viper“ verehrenden Rukai-Ethnie mit wilden Berglandschaften, spektakulären Hängebrücken und Wasserfällen. Im kleinen Ort Maolin sammeln sich beim Maolin Butterfly Trail (茂林賞 蝶步道) von November bis März Schwärme von violetten Schmetterlingen der Art Purpurkrähenfalter, die aus Nordtaiwan kommend hier überwintern. Am besten siehst du sie bei sonnigem Wetter morgens. Folge der Straße weiter in die Berge (15 km, auch per Bus) zum Dorf Duona, wo du die Rukai mit ihrer Küche und den traditionellen Schieferhäusern erleben kannst.

Dieser Fischereihafen ist in ganz Taiwan bekannt für seine Fisch- und Meeresfrüchtespezialitäten. April bis Juni ist die Saison für den Blauflossenthunfisch (黑鮪魚). Eine weitere Spezialität sind die zarten Kirschblüten-Shrimps (櫻花蝦). Geh ab 14 Uhr über den Fischmarkt, dann bekommst du die lautstarken Auktionen mit. Auf dem benachbarten Huaciao-Markt kannst du nachmittags leckere Snacks aus dem frischen Fang probieren. Die besten Restaurants für Meeresspezialitäten liegen in der Guangfu Road, der „Seafood Street“. Der außergewöhnlich prächtige Donglong-Tempel mit dem goldenen Torbogen ist Zentrum des Kults um den König Wen, Schutzgott gegen Krankheiten und Katastrophen. Ihm zu Ehren findet alle drei Jahre das einwöchige Boat Burning Festival statt: Eine Dschunke wird in einer Prozession durch den Ort gezogen, symbolisch mit Katastrophen beladen und am Strand in Brand gesteckt. Das sehr sehenswerte Pingtung King Boat Museum erklärt auf 4 Etagen auch auf Englisch ausführlich diese Tradition. Gönn dir dort anschließend in der Dachbar Gatao einen Sundowner mit Aussicht über Donggang und die Küste.

Farbenprächtig, ornamental, voller liebevoller Details: Inspirierender als manche Gemälde-Galerie ist diese Riesensammlung historischer Fliesen. Sie schmückten in den 1920ern als Statussymbole die Fassaden reicher Häuser – und wurden beim Abbruch zum Glück gerettet. Kaufen kannst du Replikas und Mini-Sets (etwa mit Tiermotiven), die zu den schönsten Taiwan-Souvenirs überhaupt gehören. Manche Besucher haben damit zuhause ganze Wände gekachelt.

Zieh den Bauch ein, sonst erreichst du dieses urgemütliche Vintage-Café schräg gegenüber vom Konfuziustempel nie. Der Weg zur Treppe führt durch den engsten Spalt zwischen zwei Häusern, durch den du dich je quetschen musstest.

Stilvoll shoppen wie die Elite anno 1932 – geh auf Zeitreise im Art-Déco-Kaufhaus. Damals war es topmodern, der Fahrstuhl mit Mosaikboden einer der ersten in Südtaiwan. Auf sechs Etagen findest du alles, von Leckereien im Erdgeschoss über Lederwaren, Retro-Postkarten, Souvenirs und Kleidung bis zum Café auf der Dachterrasse und noch darüber einen Shinto-Schrein.

Etwa 1 km südwestlich des Hauptbahnhofs liegt der zweistöckige Sanfong-Tempel von 1672.Von oben bietet sich ein atemberaubender Block auf das Laternenmeer, das sich über den Innenhof spannt. Steinlöwen bewachen die Treppe zur mit Steinmetzarbeiten verzierten Fassade. Die Eingangshalle dient der Verehrung der von den Schamanen als besonders zuverlässig in der Bekämpfung des Bösen eingeschätzten Gottheit Nocha, der erste Stock dem daoistischen Jadekaiser, während in der hinteren Halle Buddha und Guanyin verehrt werden. Der Vorplatz ist oft Schauplatz von Prozessionen, v. a. im Monat vor Nochas Geburtstag, dem 9.Tag des 9.Mondmonats. In den angrenzenden Gassen und der nördlich gelegenen Sanfong Jhong Road verbreiten zahllose kleine Geschäfte den Duft chinesischer Kräuter.

Als die Holzindustrie Chiayi in der japanischen Ära dominierte, versorgte die Alishan-Schmalspurbahn die Sägewerke mit Zypressen-Stämmen aus den Bergen. Heute transportiert sie Touristen. Auf dem Betriebshof kannst du im öffentlichen Teil zwischen abgestellten und ausgemusterten Loks und Waggons herumspazieren. Nicht nur für Kinder sind die Drehscheibe und die Dampflokomotiven besonders interessant.

Viel japanischer wird es in Taiwan nicht: Mehr als zwei Dutzend picobello restaurierte einstöckige Holzhäuser, früher Unterkünfte von Forstbeschäftigten, wurden zum Touristenwunderland Da gibt es Delikatessen, Erfrischungen, Mitbringsel wie etwa Holzschnitzereien. Und Kimonos zum Anprobieren! Mittendrin ein hübscher kleiner Garten mit Teich.

Holz, Glas und ganz viel Licht – hier ist der Raum so sehenswert wie die wechselnden Ausstellungen moderner Kunst darin. Der Neubau geht direkt über in ein früheres japanisches Verwaltungsgebäude. Die grünen Sprossenfenster: hübsch. Das Café im Erdgeschoss: ebenso stylish wie gemütlich. Das Bier im Restaurant JBiiru im Anbau: vom Fass.

Merkwürdiger Name, aber dass man die lokale Spezialität von Chiayi hier gut hinbekommt, zeigen die Warteschlangen zur Mittagszeit. Mach von deinem Stimmrecht Gebrauch und wähle einen Rohkostsalat als Beilage – ein seltenes Angebot in Taiwans einfachen Restaurants.

Ein historisches Haus, das noch keine Durchsanierung erlebte – deshalb besonders atmosphärisch. Übersieh vor lauter Vintage-Details nicht den schnuckeligen Innenhof mit gemütlichen Séparées. Außer gutem Kaffee gibt’s auch Reisgerichte, Hähnchen, Süßkartoffel-Pommes u. Ä.

Damit auch Taiwans Süden etwas hat von der riesigen Sammlung des Nationalen Palastmuseums, wurde 2015 unweit des HSR-Bahnhofs Chiayi eine Zweigstelle eingeweiht Und was für eine! Lichtdurchflutete moderne Architektur, eingebettet in einen großen Landschaftspark – und alles andere als ein Abklatsch des Stammhauses in Taipei. Der Fokus liegt hier stärker auf ganz Asien als auf China. Es gibt Abteilungen zu buddhistischer Kunst und Teekultur sowie wechselnde Sonderausstellungen. Ein Kunst- und Kulturerlebnis erster Güte!

Vor Jahrhunderten eine Bildungsstätte, wo Studenten die kaiserlichen Beamtenprüfungen ablegten – heute eine Oase der Ruhe mit rot verputzten Mauern unter grünen Blättern, wo Schildkröten im Teich schwimmen und du eine dreistöckige Pagode erklimmen kannst. Im Inneren von Taiwans 1665 gegründeter ältester Stätte zur Verehrung des Konfuzius faszinieren weniger die Ausstellungen, sondern das harmonisch-schlichte Ambiente.

Hinter der roten Mauer herrscht Guangong, der rotgesichtige Gott der Krieger und Kaufleute, über ein Reich verwinkelter Innenhöfe. Andere Gottheiten dürfen als Untermieter Schreine bewohnen – z. B. Yue Lao, der einsame Herzen zusammenbringt.

Hier wacht die 300 Jahre alte Statue der Schutzgöttin Matsu. Typischer als in diesem Tempel kann es kaum zugehen – dabei war das Gebäude einst der Palast des letzten Prinzen der auf dem Festland bereits untergegangenen Ming-Dynastie.

Mit ihren Holzfassaden und Lampions ist diese Seitengasse der Hai’an Rd. nach Einbruch der Dämmerung wohl Tainans stimmungsvollste Straße. Das hat sich herumgesprochen – inzwischen reihen sich Restaurants, Bars und Läden mit Kunstgewerbsnippes aneinander. Noch halten dazwischen einige Alteingesessene aus, und ein Bummel lohnt sich.

Hier wird gegessen, was auf den Tisch kommt – lokale Zutaten, exzellent zubereitet. In der urigen Halle eines schmuck restaurierten Ziegelhauses serviert man sieben Gänge plus Suppe und Dessert, z. B. Huhn, Schwein, Fisch und Meeresfrüchte. Die Auswahl ist Sache der Küche, Reservierung ein Muss.

Fleischsoße, dazu einen Shrimp, ein Fleischbällchen und ein gekochtes Ei. Einfach, lokal köstlich (engl. Karte).

Streifen frischen Rindfleischs, zart gegart in würziger Brühe ohne weitere Einlagen – eine traditionelle Tainan-Spezialität, hier in einer offenen Küche zubereitet (keine engl. Karte).

Jeder kann beim Bogenschießen seinen inneren Robin Hood ausleben, und sogar Fahrgeschäfte für Kinder drehen ihre Runden, wenn dieser mobile Nachtmarkt auf einem Parkplatz etwas außerhalb der Innenstadt seine Tore öffnet. Viele Hungrige kommen, aber die hunderten Stände kriegen jeden satt.

Mitbringsel, Leckereien und Retroambiente in frisch restaurierten Markthallen von 1905.Nebenan ist ein traditioneller Stoffmarkt, in dem die Zeit 1980 stehengeblieben scheint. Rundherum gehen die Boutiquen und Klimbim-Stände nahtlos in die Street-Food-Meile der Guohua St. über.

In vielen Bars und Restaurants kannst du auf beiden Seiten dieser breiten Straße, die früher die Küste markierte, draußen sitzen. Läute zwischen Street Art und Lichtinstallationen den Abend mit Cocktails, frisch Gezapftem und Gegrilltem ein. (Am meisten los ist zw. Minzu Rd. und Zunwang Rd.)