Italien Nord - Der Nordwesten Must Sees

Eine 1000-jährige Abtei, die rund 700 m über dem Talgrund auf einem Felsgrat steil in den Himmel ragt. „Mont St-Michel von Italien“ wird die Abtei wegen ihrer Ähnlichkeit mit dem normannischen Klosterberg gern genannt. Wie ein Wehr gegen alle aus dem Tal, aus dem Westen kommenden Gefahren wirkt sie auf den Besucher. Im 12.Jh. entstand hier ein Benediktinerkloster mit zugehöriger Kirche, die in einer architektonischen Meisterleistung den gesamten Berggipfel umschließt.

Angehende Gärtner und Botaniker reißen sich um ein Praktikum in diesem Pflanzenparadies. Die Brüder Thomas und Daniel Hanbury aus England haben diesen berühmten Terrassengarten mit herrlichem Panorama auf 18 ha ab 1867 angelegt: eine einzigartige Mischung mediterraner und exotischer Vegetation aus Asien, Lateinamerika, Afrika. Auf schattigen Wegen spaziert man den Hang hinunter bis ans Meer.

In der zweiten Hälfte des 19.Jhs. hatte sich die europäische Aristokratie die Blumenriviera als Winterquartier ausgeguckt. In Sanremo entstanden die ersten Prachthotels, 1906 kam das riesige Spielcasino dazu. Heute wie einst leuchtet die Bougainvillea und Palmen säumen die Strandpromenaden. Zwischen Sanremo und San Lorenzo al Mare hat man eine ausrangierte Bahntrasse in einen 25 km langen Radweg umgewandelt. Hier kannst du herrlich ungestört von Autos radeln und den phantastischen Blick aufs Meer genießen.

Im kleinen Ort Toirano wurde eine Vielzahl von Grotten entdeckt. Drei davon sind zugänglich. Sie wurden aufbereitet, sodass Besucher bei einem Spaziergang Stalakmiten und Stalaktiten bestaunen können. Manche der Räume mussten dafür erst einmal trocken gelegt werden. Man fand Spuren von Neandertalern und Bären in den Höhlen. Die Funde beweisen außerdem, dass die Grotten von den Römern als Begräbnisstätte genutzt worden sind. Bei der Führung erhalten Besucher interessante Informationen über die Funde und die Naturentwicklung in den Höhlen.

Vor schroffen Felswänden recken sich die hohen, warmgelben Häuser, einige mit den für Ligurien typischen Trompe-l’OEil-Fenstern, dazwischen locken Treppengassen zum Herumspazieren. Das hübsche Küstenstädtchen (5000 Ew.) verfügte noch bis ins 19.Jh. über die größte Handelsflotte Italiens. Im Sommer genießt man ligurische Fischgerichte auf der idyllischen Terrasse des Restaurants La Cucina di Nonna Nina im höher gelegenen Ortsteil San Rocco. Mit dem Linienboot – mit etwas Glück wird die 30-minütige Fahrt von Delphinen begleitet – oder zu Fuß von San Rocco oberhalb Camoglis aus gelangt man an die Landzungenspitze Punta Chiappa mit schönem Badestrand und weiter zur traumhaft direkt am Meer gelegenen Klosteranlage San Fruttuoso mit heiliger Quelle, die auch von Portofino aus über eine schöne Wanderung über den Monte Portofino zu erreichen ist. Für die kulinarische Spezialität focaccia, den würzigen, typischen Hefefladen Liguriens, steht das nahe gelegene Recco, wo man die Köstlichkeit in vielen Restaurants und Imbissstuben bekommt.

Von Rapallo, Santa Margherita, Camogli und Portofino aus kann man diese Abtei per Schiff oder zu Fuß erreichen. Wer gut zu Fuß ist, sollte sich diese Tour keinesfalls entgehen lassen, denn die Pfade durch immergrüne Macchia hoch überm Meer gehören zum Schönsten, was man hier erleben kann. Das um die erste Jahrtausendwende von Benediktinern gegründete Kloster liegt malerisch in einer Felsbucht an der Spitze der Halbinsel von Portofino. In der Krypta liegen mehrere Mitglieder der in Ligurien allgegenwärtigen Doria-Familie begraben.

Vernazza gilt als das schönste der fünf Dörfer und ist entsprechend beliebt und überlaufen. Die schmalen, hohen Häuser in allen möglichen Rot- und Rosaschattierungen, dazwischen hellgraue und gelbe Fassaden, gruppieren sich malerisch um die neu gestaltete Platzanlage der kleinen Hafenbucht und ziehen sich verschachtelt eine felsige Halbinsel hinauf. An der Piazza steht die Pfarrkirche Santa Margherita aus dem 11.Jh. Mit ihren Säulen aus grob gehauenem Stein und dem Dachstuhl aus Holz passt sie wunderbar zur felsig-verwitterten Seefahrerumgebung.

Nur Versailles kann mithalten mit der Reggia di Venaria Reale, die nach 200-jährigem Verfall mit Kosten im dreistelligen Millionenbereich zu jenem glanzvollen Jagdschloss zurückrestauriert wurde, als das sie die Savoyer im 17.Jh. von Barockarchitekt Amedeo di Castellamonte hatten erbauen lassen. Höhepunkt der prachtvoll freskierten und stuckierten Säle und Galerien ist die lichtdurchflutete Galleria di Diana. Die weitläufigen Gärten wurden mit neuen Inhalten gefüllt: Auch moderne Kunstwerke und Brunnen sind hier jetzt zu finden. Romantisch wirkt das historische borgo cittadino, in dem die Handwerker und Dienstleister der Royals lebten und wo sich nun nette, kleine Restaurants angesiedelt haben. Im großen, von Mauern umgebenen Park La Mandria äsen Hirsche und Rehe auf den Wiesen.

Barocke Palazzi, rolli genannt und heute Weltkulturerbe, erinnern an die goldene Ära, während in den engen Gassen der Altstadt raues Hafenklima herrscht: Arbeitergesichter und Läden sämtlicher Kulturen.

Einst Piratennester, haben sich diese fünf idyllischen Fischerdörfer an der von Weinterrassen überzogenen Felsenküste nordwestlich von La Spezia zu einem der attraktivsten Küstenflecken ganz Italiens gemausert: Es fängt im Westen an mit Monterosso, das sogar einen richtigen Sandstrand hat, dann folgt Vernazza, das größte Dorf. Corniglia liegt als einziges nicht unten am Meer, hat aber eine traumhafte Badebucht, die nur über einen Treppenweg zu erreichen ist. Dann folgen noch Manarola und Riomaggiore. Die Cinque Terre stehen unter strengem Naturschutz, als Parco Nazionale versucht man die gefährdete Berg- und Terrassenlandschaft zu retten. Autos kommen in die Dörfer nicht rein und Parkplätze sind an der Steilküste knapp und extrem teuer. Gut und günstig kommst du per Bahn mit den normalen Zugtickets hin. Das Touristenticket „Cinque Terre Treno MS Card“ lohnt sich nur, wenn du an einem Tag intensives Dörferhopping machen oder die eintrittspflichtigen Wanderwege nutzen willst. An den Wochenenden, zu Ostern und im Sommer werden die Dörfer vom Besucherstrom überschwemmt. Das gilt auch für die Wanderwege, vor allem für den Küstenweg Nr. 2, den Sentiero Azzurro, mit der gehypten Via dell’Amore, den man nur mit der 5-Terre-Card benutzen darf. Legen in Genua oder La Spezia die großen Kreuzfahrtschiffe an, ist in den Dörfern kein Durchkommen mehr. Schöne und weniger überlaufene Wanderalternativen findest du auf der Halbinsel von Portovenere. Im Nessun Dorma in Manarola kannst du nach deiner Wandertour die Füße ausstrecken: Du sitzt in schwindelnder Höhe genau über der Brandung bei frischen Basilikum- oder Zitronendrinks oder einem Wein und genießt feine Gemüse- und Fischgerichte.

Zur östlichen Seite hin öffnet sich die besonders schöne Bucht Baia del Silenzio, die sich, wie der Name suggeriert,stiller, abgeschiedener präsentiert. Ihre Kulisse bilden bis an den freien Sandstrand heran gebaute stattliche Häuser, wieder mit den typisch ligurischen farbigen Fassaden. Der Blick nach vorn fällt auf die ansteigende Landzunge Punta Manara, über die ein schöner Küstenwanderweg durch Macchiawälder bis nach Moneglia führt.

Bootsfahrten die Küste entlang werden von April bis Oktober angeboten. Sie ermöglichen vom Meer aus eine tolle Sicht auf diese verwegene Küste und ihre terrassierten Anpflanzungen. Die Boote pendeln im Sommer im Stundentakt zwischen Monterosso, Vernazza, Riomaggiore und Portovenere, einige fahren auch bis La Spezia, Levanto oder Lerici.

Eine tolle Tagestour ist die 12 km lange Küstenwanderung auf dem Sentiero Azzurro (SVA), der längs der Küste die fünf Dörfer miteinander verbindet. Das berühmteste Stück, die Via dell’Amore zwischen Manarola und Riomaggiore, ist seit dem letzten Erdrutsch gesperrt. So schade ist das auch wieder nicht um den eigentlich wenig romantisch mit Geländern abgesicherten „Liebesweg“ mit Tausenden Liebes-Vorhängeschlössern in allen Größen und voller Herzschmerzgraffiti auf den zum Schutz gegen Steinschlag mit Beton befestigten Felsen. Es gibt so viel aufregenden Ersatz! Zum Beispiel eine besonders schöne Wanderung von Monterosso nach Levanto. Circa dreieinhalb Stunden wanderst du durch duftende Macchia mit herrlichen Ausblicken, etwa vom Küstenvorsprung Punta Mesco. Gönn dir beim Abstieg eine Erfrischung auf der Panoramaterrasse des hübschen Hotels La Giada del Mesco. Einzelne Strecken können immer mal wieder gesperrt sein, vor allem nach Regen. In den Touristenbüros erhältst du Auskunft dazu.

Samstags ist Markt in Alba, in der Altstadt drängelt sich dann so ungefähr alles, was in den Langhe wohnt und arbeitet, um sich mit Geflügel und Landmaschinen, Eisenwaren und lebenden Forellen, Seife und offenem Wein einzudecken. Nicht versäumen!

Der Mont Blanc ist mit 4810 m Höhe der höchste Berg der Alpen.

Kein schlichter Friedhof, sondern eine regelrechte Totenstadt am nördlichen Stadtrand mit monumentalen und pompösen Grabstätten in der schmachtendnaturalistischen Trauerbildhauerei, wie sie im 19.Jh en vogue war.

Das Wahrzeichen Genuas, 1543 umgebaut, ist ein Turm aus zwei Abschnitten, darüber Bögen. Die Lichtsignale in 117 m Höhe haben eine Reichweite von über 50 km.

In der Lünette über dem Hauptportal sieht man den hl. Laurentius, dem der Dom geweiht ist, auf dem Rost – sein Martyrium: eine von vielen plastisch­anschaulich in Stein gemeißelten Geschichten an der Domfassade. Die Kirche haben so viele Einflüsse und Epochen geprägt wie die Stadt selbst. Wunder dich nicht, wenn dir etwas römisch oder byzantinisch vorkommt: Das steckt alles tatsächlich in der Fassade. Blickfang im Innern ist die Johannes dem Täufer geweihte Marmorkapelle im linken Seitenschiff. Die englische Granate im rechten Seitenschiff landete 1941 während einer Bombardierung Genuas in der Kirche, explodierte wundersamerweise aber nicht. Unbedingt besuchenswert ist das reizvoll modern gestaltete Domschatzmuseum. Es hütet den sogenannten Heiligen Gral, eine smaragdgrüne, sechseckige Glasschale, die der Legende nach das Blut Christi, den Wein des Abendmahls, enthalten haben soll.

Im 15.Jh. wurde die Festung in einen prächtigen Herrschaftssitz umgebaut, der von einem großen Park umgeben ist. Berühmt ist das Anwesen vor allem wegen seiner Fresken in der Sala Baronale. Sie illustrieren Gedichte und sind Ausdruck der untergehenden, eleganten Hofkultur des Mittelalters.

Von Cogorno führt ein kurzer Abzweig zur alten, verwunschenen Basilica San Salvatore dei Fieschi, einem der schönsten Beispiele für den typisch ligurischen, romanisch-gotischen Baustil mit seinem helldunklen Streifenmuster aus Kalk- und Schiefergestein.

Das Fischerdorf liegt an der Spitze der Halbinsel, wo sich die schmalen bunten Häuser in die tief eingeschnittene Bucht schmiegen. Weil der Autoverkehr hier verboten ist, kann sich der reizvolle Ort seinen Charme bewahren. Dem Jetset macht das aber auch nichts, denn der reist mit der Yacht an.

Es heißt, die Astigiani führen besonders wild Auto – ein Versuch, die in der 70 000-­Ew.­-Stadt allseits präsente Historie durch flottes Auftreten zu kompensieren? Tatsache ist: Asti war im Mittelalter die mächtigste und wohlhabendste Stadtrepublik des Piemont, reich genug, um sich von der drohenden Zerstörung durch Kaiser Barbarossa einfach loszukaufen. Das mittelalterliche Stadtbild hat sich im Zentrum wunderbarerweise fast komplett erhalten; nur wenige Barockfassaden „stören“ das Bild der Patrizierhäuser, Geschlechtertürme und gotischen Kirchen. Asti ist auch heute noch ein lebhaftes Handelszentrum für landwirtschaftliche Produkte aus der Region, allen voran der Wein. Die herbstliche Weinmesse Douja d’Or ist die wichtigste des Piemont – und bester Beweis dafür, dass man mit Asti nicht nur Spumante verbinden darf.

An der äußersten Spitze des Golfs von La Spezia liegt der zauberhafte Küstenort Portovenere. Mit seinen farbigen Fassaden, den beschaulichen Gässchen und Treppendurchgängen vor bewegter Felslandschaft und traumhafter Vegetation, ist er ein Platz für Romantiker.

Jede Hausnummer an dieser kurzen Straße (250 m) mitten im Zentrum steht für einen prachtvollen Renaissancepalazzo der steinreichen Bankiers- und Händlerfamilien des goldenen Zeitalters Genuas, des 16./17.Jhs. In viele kann man hineinschauen, denn sie sind heute Banken, Handelskammer, Museen mit wertvollen Gemäldesammlungen. Prachtvolle Palazzi voller Kunst aus der Zeit, als Genua die reichste Stadt Europas war.

In dieser familiären Trattoria lernst du die – hier sanft modernisierte – Valdostaner Küche kennen. Probier mal eine fonduta, das lokale Fondue mit geschmolzenem Fontinakäse, eine klassische Spezialität der Gegend. Oder lass dich vom Fünfgangmenü überraschen.