Zakinthos - Ithaki - Kefallinia - Lefkas - Sehenswürdigkeiten

Am Hang des 380 m hohen Berges nordwestlich von Vathí lag die antike Stadt Alalkoméne. Sie war von etwa 1400 v. Chr. bis in römische Zeit hinein besiedelt. Auf dem Gipfel sind Zisternen und die Umfassungsmauer der Akropolis aus dem 5. Jh. v. Chr. gut erhalten. Auf der Passhöhe zwischen Ost- und Westküste sind neben der Straße, die von Vathí zum Fähranleger und zur im Sommer oft übervollen Strandbucht von Pisoaetós führt, noch mehrere Quaderlagen eines hellenistischen Turms zu sehen.

Das kleine Bergdorf liegt über 500 m hoch auf einer verkarsteten Hochebene mit bizarren Felsblöcken. Unmittelbar an der Hauptstraße steht die Mariä Entschlafung geweihte Kirche mit Campanile und gut erhaltenen Fresken aus dem Jahr 1670. | Schlüssel im kafeníon nebenan

Ausgestellt sind vor allem Funde aus der Siedlung Alalkoméne am Hang des Berges Aetós. | Di-So 8.30-15 Uhr | Eintritt frei | Vathí

Eine schöne Wanderung führt in etwa 90 Minuten von Vathí zu dieser Quelle, die vor einer steilen Felswand über der südlichen Ostküste der Insel liegt. Hier soll Eumaios, der Hirte des Odysseus, die Schweine seines Herrn getränkt haben. Vom Hafen aus folgt man dem Wegweiser „Arethousa Spring“ durch den Ort und geht oder fährt dann auf der schmalen Asphaltstraße immer weiter. An einem entsprechenden Schild beginnt dann der schmale Fußpfad hinab zur Quelle.

Die Legende hält die Bucht mit dem kleinen Kiesstrand für den homerischen Forkinos-Hafen, in dem die Phäaken aus Korfu Odysseus in seiner Heimat absetzten.

Kióni gilt vielen als schönster Ort der Insel. Das Dorf umschließt das innere Ende einer Bucht und ist von Olivenbäumen und Zypressen umgeben. Zu Fuß oder per Boot gelangt man in wenigen Minuten zu mehreren kleinen Kiesstränden.

Vom frei stehenden Glockenturm außerhalb des 556 m hoch gelegenen Klosters hat man einen schönen Blick über weite Teile der Insel. | Mo-Fr 8-20.30 Uhr

Kleines Heimatmuseum im ehemaligen Elektrizitätswerk. | Meist 9.30-13.30 u. 18-21 Uhr | Eintritt 1 Euro | Vathí

Nach seiner glücklichen Heimkehr nach Itháki gab Odysseus seine Habe zunächst in die Obhut von Nymphen - Fabelwesen, die ihre Wohnstatt in einer kleinen Grotte oberhalb der Dexiá-Bucht hatten. Gegenwärtig graben sich Archäologen durch die 373 v. Chr. bei einem Erdbeben eingestürzte Höhlendecke zum Boden der antiken Kulthöhle vor und machen dabei zahlreiche Kleinfunde. | Bis auf Weiteres nicht zugänglich

Nur 2 km oberhalb von Vathí liegt in etwa 300 m Höhe das größte Dorf der Insel (500 Ew.). Zwischen den am Hang verteilten Häusern bleibt viel Platz für Weinterrassen und Olivenhaine; der Blick auf die Hafenbucht ist außerordentlich schön. Leider fehlen ansprechende Tavernen. Von der mittelalterlichen Besiedlung des Fleckens zeugen mehrere Ruinen. Gleich am unteren Ortseingang stehen links der Straße die Überreste eines venezianischen Hauses und einer Kirche, in der Reste von Wandmalereien zu erkennen sind. Im Dorfzentrum weist ein Schild den Pfad durch Olivenhaine zur Ruine der Johanneskirche mit weiteren Fresken.

Das größte Dorf des Inselnordens (350 Ew.) liegt auf einem Bergrücken, von dem aus sowohl die Ost- als auch die Westküste Ithákis zu sehen sind. Auf dem Dorfplatz steht eine Büste des Odysseus, dessen Palast sich nach Meinung einiger Archäologen im Ortsteil Pelikáta befunden hat. Eine Stichstraße führt hinunter in die Bucht von Pólis. In der Küstenebene wurden Spuren eines antiken Stadions entdeckt; auf dem Bergkamm auf der anderen Seite der Bucht sind noch antike Mauern zu erkennen.

Die Inselhauptstadt (2000 Ew.) ist ein beschauliches Städtchen ohne bedeutende Sehenswürdigkeiten. Sie liegt am inneren Ende einer langen, fjordähnlichen Bucht, die sich zum Meer schlängelt. In den Cafés auf der abends lebhaften Uferpromenade hat man das Gefühl, an einem großen See zu sitzen. Aus der Zeit vor 1953 steht noch eine vom deutschen Architekten Ernst Ziller im 19. Jh. geplante, heute als Cafébar genutzte Villa am Hafen; die meisten Häuser der Stadt wurden vom Erdbeben ebenso zerstört wie die Quarantänestation aus dem 19. Jh. auf dem Inselchen Lazaretto, zu dem man hinüberschwimmen kann. Zu den kurzen Kiesstränden auf der anderen Seite der Bucht fahren Badeboote.

Gezeigt werden Funde vom Werkzeug aus der Steinzeit bis zu byzantinischen Münzen. Im letzten Saal sind in einer Vitrine Objekte aus dem Pan-Heiligtum in der Höhle von Melissáni zu sehen. Ein Tonrelief zeigt sechs sich an den Händen haltende Mädchen, die den Flöte spielenden, gehörnten Hirtengott Pan umtanzen. | Di-So 8.30-15 Uhr | Eintritt 3 Euro | Argostóli | Odós Rókon Vergóti

Die erst 1757 von den Venezianern gegründete Verwaltungshauptstadt der Insel (7500 Ew.) liegt lang gestreckt an einem Seitenarm der Bucht von Argostóli ohne Blick aufs offene Meer. Das Erdbeben von 1953 ließ nur wenige alte Gebäude stehen; die Stadt wirkt nüchtern-modern. Das rege Geschäftsleben spielt sich vorwiegend an der 2 km langen Uferpromenade ab. Dort liegen auch der Busbahnhof und der schöne Markt mit seinen auffallend großen Obst- und Gemüseständen. Schauplatz der abendlichen volta, bei der die halbe Stadt zu flanieren scheint, ist die Platía Metaxá.

Das Dörfchen Ássos (100 Ew.) liegt am inneren Ende einer windgeschützten, gern von Seglern besuchten Bucht. Im Osten wird sie von terrassierten Hängen und im Westen von einer Landzunge begrenzt, die die Reste einer venezianischen Festungsanlage (tagsüber frei zugänglich) aus dem späten 16. Jh. trägt. Sie ist nur durch einen schmalen, felsigen Isthmus mit der Hauptinsel verbunden. Von Ássos aus verwalteten die Venezianer den Inselnorden; die Burg sollte den Bauern bei Piratenüberfällen Schutz bieten. Von den teilweise begehbaren Burgmauern bieten sich großartige Ausblicke, im Innern hat üppiges Grün die letzten Gebäudereste überwuchert. Bei einem Bummel durch das Dorf sind noch deutlich die schweren Schäden des Erdbebens von 1953 zu sehen, von dem sich Ássos nicht erholte. Im Winter leben hier nur noch wenige alte Leute, im Sommer aber herrscht reger Badebetrieb am kurzen, kieseligen Strand.

Seen, die das ganze Jahr über Wasser führen, sind auf den griechischen Inseln eine Seltenheit. So überrascht denn auch das Schilfdickicht am kleinen Avíthos-See, hinter dem Ölbäume und Zypressen wachsen. Er wird aus mehreren starken Quellen gespeist und bewässert das ganze Tal bis hinunter nach Póros. | An der Straße von Sámi nach Póros, 1 km vor Ágios Nikólaos (Abzweigung beschildert)

Die 44 m tiefe Tropfsteinhöhle ist effektvoll ausgeleuchtet. Der Komponist Míkis Theodorákis hat hier einmal ein Konzert dirigiert - man kann sich vorstellen, wie stimmungsvoll es war. | Tgl. 9 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit | Eintritt 3,50 Euro | an der Straße von Argostóli nach Sámi

In die Gipfelregion des höchsten Berges der Ionischen Inseln kann man auf einem Forstweg mit dem Auto hinauffahren. Sie ist zu einem Nationalpark von 23 km² Größe erklärt worden. Vom Ende der Asphaltstraße aus führt eine 7,7 km lange, auch mit dem PKW befahrbare Piste an einem schönen Picknickplatz vorbei bis auf den 1628 m hohen Gipfel. Er wird leider von Antennenmasten verunziert. Außerdem wacht dort im Sommerhalbjahr ein Forstmann darüber, dass der dichte Bestand an dunklen Kefalloniá-Tannen nicht in Brand gerät. | Abzweigung auf den Énos an der Straße Argostóli-Sámi beschildert

Das schönste Dorf der Insel mit seiner geschwungenen Uferlinie an einer kleinen Bucht gegenüber von Itháki war vom Erdbeben 1953 kaum betroffen. Die alten, gut gepflegten Häuser am Kai sind die ideale Kulisse für das rege Treiben an der kurzen Uferpromenade; elegante Yachten und kleine Fährschiffe beleben den Hafen. Benannt ist der kleine Ort nach dem Normannenfürsten Robert Guiscard, der hier auf einem seiner Raubzüge gegen das byzantinische Reich 1085 starb. Ihm zu Ehren wurde eine normannische Kirche auf der Halbinsel nördlich der Hafenbucht errichtet, deren Ruinen in dieser Umgebung noch immer fremdartig anmuten. Zum Baden eignen sich die flachen Felsschollen am Rand dieser Halbinsel und zwei kleine, zehn Gehminuten entfernte Kiesstrände zu beiden Seiten des Ortes. Dort bieten bis an den Strand reichende Olivenhaine wohltuenden Schatten.

Zwischen dem erst nach 1953 neu angelegten Dorf und dem Meer hat sich ein kleiner See gebildet. Aus den Quellen auf seinem Grund fließt mit Süßwasser vermischtes Meerwasser, das auf der Halbinsel Lássi im Boden versickert ist. Auf seinem extrem kurzen Weg in die Bucht von Sámi trieb der Abfluss des Sees das inzwischen restaurierte Wasserrad einer ehemaligen Getreidemühle an. | An der Straße von Agía Evfímia nach Sámi

Über die Ebene des Livátho ragt ein 320 m hoher Bergrücken auf, der bis 1757 die Inselhauptstadt Ágios Geórgios trug. Geblieben ist von ihr die Burganlage der Venezianer, das Kástro, mit einem Mauerumfang von etwa 600 m. | Burg Mai-Okt. Di-So 8-19.30, So 8-15 Uhr | Eintritt frei | an der Straße von Argostóli nach Skála

Der venezianischen Burg Ágios Geórgios gegenüber liegt in der Ebene eines der interessantesten Inselklöster. In der Hauptkirche wird als Reliquie ein Teil des rechten Fußes des Apostels Andreas verehrt. Bedeutender freilich sind die Ikonen und Fresken in der alten Klosterkirche. Der Bau stammt aus der Zeit um 1600, die ältesten Wandmalereien lassen sich ins 13. Jh. datieren. | Museum Mo-Sa 8-14 Uhr (Eintritt 2 Euro), Kloster tgl. 8-14 u. 17-20.30 Uhr | südlich der Straße von Argostóli nach Skála

Das meistbesuchte Kloster der Insel steht am Rand der 400 m über dem Meer von Bergen umschlossenen Ómalon-Ebene. In diesem Landstrich wird der berühmte Robóla-Wein angebaut und in der Kellerei der Winzergenossenschaft nahe dem Kloster gekeltert (Besichtigung der Robóla Cooperative Winery inkl. Weinprobe April-Okt. tgl. 9-21 Uhr, Nov.-März Mo-Fr 7-15 Uhr | Teilnahme kostenlos | www.robola.gr).

100 m über der einsamen und weithin unzugänglichen Westküste der Halbinsel Palíki leben noch einige Mönche. Die Klosterkirche birgt schöne Ikonen, darunter auch eine, die die drei wichtigsten Inselheiligen der Ionischen Inseln zeigt.

Die Bibliothek ist die Stiftung eines 1920 verstorbenen reichen Kefalloniers; das Gebäude wurde nach dem Erdbeben 1953 originalgetreu wieder errichtet. Im Untergeschoss sind zahlreiche Ikonen, Objekte der Volkskunst, Trachten, Möbel, land- und hauswirtschaftliche Geräte sowie historische Fotos ausgestellt. | Mo-Sa 9-14 Uhr | Eintritt 3 Euro | Argostóli | Odós Ilía Zérvon

Die hügelige Halbinsel, auf der auch die Inselhauptstadt Argostóli liegt, kann man als Besucher gut zu Fuß umrunden. Auf dem Weg von Argostóli zur Landspitze stehen am Ufer die restaurierten Schöpfräder von zwei Meerwassermühlen. Das erste findet sich auf dem Areal des Restaurants Thalassómilos, das zweite auf dem des ausgebrannten Restaurants O Mílos Katovóthres.

Der 1534 gegründete Hauptort (3500 Ew.) der Halbinsel Palíki strahlt noch etwas von der Anmut und Vornehmheit aus, die viele Städte auf den Ionischen Inseln durch das Erdbeben von 1953 verloren. Das Marktzentrum breitet sich rund um den Busbahnhof herum aus, sozialer Mittelpunkt ist die große Platía an der Uferstraße. Eine der Villen im oberen Teil der Stadt dient heute als Museum und Bibliothek (Di-Sa 9.30-13 Uhr | Eintritt frei). In den Räumen wurden die vor über 100 Jahren fantasievoll bemalten Decken teilweise restauriert, ausgestellt werden neben Möbeln aus jener Zeit auch einige Ikonen. | Häufige Fährverbindung zwischen Argostóli und Lixoúri rund um die Uhr

Der Besuch dieser Tropfsteinhöhle ist ein besonderes Erlebnis, da sie zu einem guten Teil von einem kleinen See ausgefüllt wird, den man auf einem Ruderboot befährt. Das Tageslicht findet durch eine von grünen Bäumen gerahmte Öffnung Einlass und lässt das glasklare Wasser des Sees in Blau- und Grüntönen schimmern. Im hinteren Teil der Höhle umspült das Wasser ein kleines Inselchen, auf dem sich in der Antike ein Heiligtum für den Hirtengott Pan befand. Was Archäologen hier fanden, ist im Archäologischen Museum von Argostóli ausgestellt. | Tgl. 9 Uhr bis Sonnenuntergang | Eintritt 5 Euro

Wie die meisten Dörfer in der Livátho-Ebene wirkt das nach dem Erdbeben von 1953 fast völlig neu erbaute Metaxáta mit seinen Villen und Gärten ansprechend und wohlhabend. Außerhalb des Dorfs wurden zahlreiche Schacht- und Kammergräber aus spätmykenischer Zeit freigelegt. | Ausgrabungen lückenhaft eingezäunt. Zufahrt: Man biegt von der Straße zwischen Peratáta und Metaxáta gleich hinter der beschilderten Abzweigung zum Kloster Ágios Andréas rechts in einen unbeschilderten Feldweg ein und erreicht nach 250 m die Umzäunung der Ausgrabungen

Der kleine Hafenort (900 Ew.) entwickelt sich langsam zu einem Touristenzentrum, in dem es aber immer noch ruhig und beschaulich zugeht. 500 m über dem Dorf und sechs Wanderkilometer entfernt steht das älteste Kloster der Insel, Moní tis Panagías tis Atroú. Es wurde bereits 1264 erstmals schriftlich erwähnt. Hinter dem modernen Bau, in dem die Mönche heute leben, erheben sich die alten Klosterbauten und -kapellen in grandioser Bergeinsamkeit mit nicht minder großartigem Blick auf die Küste und hinüber zum Peloponnes. | Zufahrt: 1,4 km vom Ufer entfernt zweigt der Weg nach einer Schlucht von der Straße Póros-Argostóli ab

Sámi (1100 Ew.) erstreckt sich zu Füßen eines Berges, an dem noch deutlich die antiken Stadtmauern zu erkennen sind. Im Ort selbst sind ein römisches Kammergrab und die noch 5 m hohen Ziegelsteinmauern einer römischen Therme erhalten.

Am Südrand des kleinen, überwiegend von Engländern besuchten Badeortes (550 Ew.) mit seinem langen Sandstrand stehen unter einem schützenden Dach die gut erhaltenen Grundmauern einer römischen Villa (tgl. 8.30-15 Uhr | Eintritt frei). Innen sind zwei Bodenmosaike erhalten. Das eine zeigt die Opferung von drei Tieren, das andere einen Jüngling, der Neid symbolisiert.

Im Ortszentrum weist ein brauner Wegweiser den Weg zu einem mykenischen Thólos-Grab aus der Zeit um 1350 v. Chr. Die Grabkammer unter dem Grabhügel kann man betreten (Di-So 8.30-15 Uhr | Eintritt frei | 400 m rechts der Hauptstraße nach Póros).

Der einzige Badeort (110 Ew.), der unmittelbar an der Westküste und damit am offenen Meer liegt, drängt sich in einen schmalen Taleinschnitt, der nur Platz für eine (autofreie) Gasse bietet. Direkt vor dem Ort misst der Strand lediglich rund 50 m; ein langer Sandstrand schließt sich nördlich an. Er ist vor allem bei Urlaubern mit Wohnmobil beliebt.

Modern gestaltetes Museum im Kulturzentrum von Léfkas, in dem auch wechselnde Ausstellungen stattfinden. Das Museum zeigt Funde von archäologischen Ausgrabungen auf der Insel. Viele sind museumspädagogisch gut erklärt.

Das kleine Binnendorf (200 Ew.) oberhalb des langen Sandstrandes von Káthisma liegt in 380 m Höhe über der Westküste. Es ist einerseits ganz ländlich: Hühner, Ziegen und Esel laufen ungehindert zwischen Gärten und Feldern umher, das ganze Dorf wirkt urig-chaotisch. Andererseits gibt es hier aber auch eine ganze Reihe von Pensionen und Privatzimmern, einige wenige Tavernen und sogar einen modernen Caféclub, in dem man aber leider die Musik schon tagsüber etwas zu laut laufen lässt.

Im größten Bergdorf der Insel (1000 Ew.) stehen noch viele traditionelle Häuser. Vor allem am späten Nachmittag ist der von alten Platanen beschattete Dorfplatz mit seinen guten Tavernen voller Leben. Am oberen Dorfrand steht ein kleines, privates volkskundliches Museum (tgl. 9-21 Uhr).

Das einzige noch bewohnte Kloster der Insel liegt in einem Wäldchen oberhalb von Lagune und Stadt. Es wurde in den letzten Jahren aufwendig restauriert, sogar erweitert und um einen schönen Garten bereichert. Jetzt ist zusätzlich ein Klostermuseum in Bau. Besonders stimmungsvoll ist ein Besuch des Nachtgottesdienstes, der jeden Mittwoch zwischen 20 Uhr und Mitternacht stattfindet. | 14-16 Uhr geschl. | 4 km oberhalb von Lefkáda an der Straße nach Ágios Nikítas

Den besonderen Reiz der Inselhauptstadt (7000 Ew.) macht ihre Lage zwischen der Lagune und dem engen Sund aus, der Léfkas vom Festland trennt. An den Gassen der Stadt haben viele Häuser das Erdbeben von 1953 überstanden, weil ihre Obergeschosse in türkischer Bauweise aus Holz statt aus Stein waren. Diese Holzfassaden sind allerdings nur noch selten zu erkennen, da sie inzwischen häufig mit Wellblech oder Kunststoff verkleidet wurden. Dadurch wirkt die Inselhauptstadt einerseits etwas provisorisch. Andererseits wurden viele Gassen neu und schön gepflastert; viele Fassaden sind inzwischen in verschiedenen Pastelltönen gestrichen. Dadurch ist die Stimmung recht mediterran. Auch einige Kirchen aus venezianischer Zeit blieben erhalten, wenn die Glockentürme nach 1953 auch durch ausgesprochen hässliche Eisenkonstruktionen ersetzt werden mussten.

Eine der herausragenden Küstenszenerien Griechenlands bietet die Halbinsel Lefkáta mit ihren weißen Kreideklippen. Bis zur Bucht von Pórto Katsíki ist die Straße asphaltiert, dann führt ein guter Feldweg weiter gen Süden bis zum Kap Doukáto. Heute steht hier nur noch ein Leuchtturm, an dem ständig Schiffe auf dem Weg zwischen Italien und dem Golf von Pátras vorüberziehen. Zwischen Athaní und dem Kap Doukáto zweigt eine andere Straße zur Bucht von Pórto Katsíki ab, einem hellen Streifen Sand tief unterhalb der kreideweißen Steilküste. Sein Bild findet man auf vielen Postern, mit denen die griechische Fremdenverkehrszentrale wirbt. Verschiedene andere hervorragende Strände sind über Straßen und Pisten von Athaní aus zu erreichen.

Das unscheinbare kleine Dorf mit kleinem Kiesstrand ist eins der großen Fischereizentren Westgriechenlands. Im Hafen liegen immer einige große kaíkis (traditionelle Holzboote); die Kaffeehäuser am Kai sind ganz auf die Fischer abgestellt.

Der lebhafteste Urlaubsort der Insel und zugleich ihr wichtigster Fährhafen liegt landschaftlich besonders ansprechend mehreren Inselchen gegenüber am Eingang zur grün umsäumten Bucht von Vlichó. Sein lebhafter Mittelpunkt ist der Hafen, von dem aus Autofähren nach Meganísi, Itháki und Kefalloniá auslaufen sowie Ausflugsboote zur Onassis-Insel Skórpios, zu Fahrten rund um die Insel und Kreuzfahrten zu den anderen Ionischen Inseln. Hier steht ein modernes Denkmal für den auch als Ehemann von Jaqueline Kennedy berühmt gewordenen Reeder und Milliardär Aristoteles Onassis (1906-75).

Rund um die Festung auf der Festlandsseite des Kanals, der Léfkas von Akarnanien trennt, lag im Mittelalter die Inselhauptstadt. In ihrer heutigen Form stammt sie aus dem Jahr 1684.

Das ehemalige Fischerdorf an einer engen, windgeschützten Bucht ist besonders abends reizvoll, wenn hier Dutzende von Segelyachten festmachen. An der fjordartigen Bucht gibt es nur winzige Kieselstrände, dafür jedoch zahlreiche Fischtavernen und Bars direkt am Ufer, die auf zahlungs-kräftiges Abendpublikum warten.

In diesem Dorf (370 Ew.) im Inneren einer weiten, für Windsurfer idealen Bucht stehen noch einige alte Häuser. Die Uferfront wird von zahllosen Restaurants unter hohen Eukalyptusbäumen gesäumt; unmittelbar am Ortsrand beginnt ein kilometerlanger Kies-Kieselstrand. Vom Kai des Ortes aus fahren Badeboote zu den Sandstränden auf der Lefkáta-Halbinsel und Autofähren nach Itháki und Kefalloniá.

Vlichó liegt am innersten Ende einer Bucht und ist ringsum von grünen Hügeln umgeben. Am Ortsrand werden auf einer kleinen, traditionellen Werft noch kaíkis gebaut und repariert; von Vlichó aus führt eine schmale Straße auf die bewaldete Halbinsel Xerónisso mit vielen kleinen, schönen Stränden.

Im Zentrum des weltabgeschiedenen Dorfs zeigt ein Wegweiser mit der Aufschrift „Venetian Wells“ zu den 1500 m entfernten Andrónios Wells, elf gut erhaltene Zisternen aus venezianischer Zeit. Sie liegen idyllisch in einem von Weinreben bestandenen Hochtal (frei zugänglich; vom Dorf aus dem Wegweiser folgen und dann an der Gabelung weiter geradeaus, bis der Asphalt endet).

Der kleine Ort an der Bucht von Skinári zählt nur 30 ständige Bewohner, ist aber der zweitwichtigste Hafen der Insel. Von hier aus fahren nicht nur Ausflugsboote zu den Blauen Grotten und zum Schiffswrackstrand, sondern zweimal täglich auch Autofähren nach Pessáda auf Kefalloniá. Der Ortsstrand aus Sand und Kieselsteinen ist nur etwa 100 m lang.

Der besonders von britischen Urlaubern geschätzte, nur locker bebaute Küstenort am Rand nicht mehr wirtschaftlich genutzter Salinen liegt abseits aller Durchgangsstraßen direkt an einem kilometerlangen, schmalen Sandstrand. Abends sind hier fast mehr Pferdekutschen als Autos unterwegs. Das Preisniveau ist auffällig niedrig. Reizvoll ist der kleine Fischerhafen in einer Flussmündung. Etwa 150 m flussaufwärts überspannt eine sechsbogige Brücke aus venezianischer Zeit das Gewässer.

Am höchsten Punkt des Binnendorfs bietet der Vorhof der Kirche Ágios Nikólaos einen sehr guten Blick über die Insel. Sein Auto lässt man am besten schon vor dem Dorfeingang stehen, da es im Dorf und oben an der Kirche kaum Parkmöglichkeiten gibt.

Der vor allem bei Briten beliebte Urlaubsort erstreckt sich entlang eines langen, schmalen Sandstrandes und der Hauptstraße auf die Skopós-Halbinsel, wuchert aber auch immer weiter landeinwärts aus. Schön ist der Blick auf Zákinthos-Stadt. Einzig eine dreibogige Brücke aus dem Jahr 1803, als die Insel unter britischer Verwaltung stand, zeugt davon, dass Argássi auch vor den Zeiten des Massentourismus schon bewohnt war. Die Brücke steht heute funktionslos auf dem Strand vor dem Hotel Xénos Kamára Beach (aus Richtung Stadt 30 m hinter der Tankstelle).

Die Blauen Grotten von Zákinthos stehen ihren Namensvettern auf Capri in nichts nach. Vorbei an natürlichen Felsentoren und bizarren Küstenformationen fährt man mit dem Boot in die Höhlen hinein und kann dort im glasklaren, blau und türkis schimmernden Wasser schwimmen. Boote zu den Grotten fahren in bedarfsgemäßen Abständen ab Ágios Nikólaos/Skinári und von der Mole unterhalb des Leuchtturms am Kap Skinári. Außerdem gibt es Bootstouren dorthin ab Zákinthos-Stadt und ab Makrís Gialós.

Das Dorf auf dem lang gestreckten Hügelzug oberhalb der Inselhauptstadt ist ein ideales Ziel für den späten Nachmittag und frühen Abend. Zunächst kann man die weitläufige venezianische Festung Bocháli (Mai, Juni, Sept. tgl. 8-19 Uhr, Juli, Aug. tgl. 8-20 Uhr, Okt.-April tgl. 8-14.30 Uhr | Eintritt 3 Euro) besuchen, die fast vollständig von alten Pinien bewachsen ist. Sie bilden hier einen richtigen Wald. Die Außenmauern und Tore sind gut erhalten, von den übrigen Bauten wie Pulvermagazinen, Kirchen und Kasernen ist nur wenig erhalten. Auf dem höchsten Punkt der Festung steht strategisch günstig eine Cafébar. Gebührenfreie Parkplätze direkt vor dem Eingang zur Festung

Die Platía des Binnendorfs mit ihrer riesigen, uralten Platane liegt an der Inselrundstraße. Von hier aus gelangt man auch zu den nur 50 m entfernten, über zwei Dutzend venezianischen Zisternen, die direkt neben der Hauptstraße in Richtung Volimés auf einem Feld stehen. Sie sind allerdings viel schlechter erhalten als die von Agalás.

Das am höchsten gelegene Inseldorf ist ein besonders schöner, ursprünglicher Ort. In seiner Umgebung zeugen einige Windmühlenstümpfe und alte Dreschplätze vom früher hier intensiv betriebenen Getreideanbau. Das Erdbeben von 1953 hat in Gíri kaum Schäden angerichtet. Einen Blick lohnt die Steinmetzwerkstatt am Dorfeingang, in der häufig Reliefs aus zakinthischem Kalkstein gearbeitet werden.

Kalamáki hat einen ebenso schönen Sandstrand wie das benachbarte Laganás, ist jedoch viel ruhiger. Hotels und Pensionen reihen sich nicht nur an der 200 m langen Dorfstraße aneinander, sondern stehen auch locker verteilt in den Feldern, die Kalamáki noch umgeben.

In dem Binnendorf ist die größte private Weinkellerei der Insel ansässig: Callínico (tgl. 9-21 Uhr | Zufahrt an der Hauptstraße aus Zákinthos-Stadt ausgeschildert). Hier können Sie nicht nur eine kostenlose Weinprobe genießen und Wein kaufen, sondern auch eine kleine Ausstellung besichtigen mit historischen Maschinen und Eichenholzfässern der Kellerei, einer Traubenpresse und Körben, in denen die Trauben einst zur Kellerei getragen wurden.

Kambí ist ein Dorf, das Urlauber gern aufsuchen, um den Sonnenuntergang und die Steilküste zu erleben. Ein großes Kreuz an dieser Steilküste erinnert daran, dass hier 1944 während des griechischen Bürgerkrieges eine unbekannte Zahl linker Partisanen von ihren rechten Gegnern ins Meer gestürzt wurde. An der Straße vom Dorf hinauf zum Kreuz liegen links der Straße einige frei zugängliche Schachtgräber aus mykenischer Zeit.

Kerí

Das einsam in einem Wald nahe der Steilküste gelegene Kloster gleicht einer Festung. Bis vor Kurzem lebte hier noch ein einziger Mönch, jetzt ist das Kloster völlig verwaist. Hinter den hohen Mauern verbergen sich ein Wehrturm mit mehreren Pechnasen aus dem 16. Jh. und die schöne, im 18. Jh. barock ausgestattete Klosterkirche. In einem Olivenbaum gegenüber dem Eingang zum Kloster hängen vier neue Glocken, auf denen die Namen der Stifter zu lesen sind.

Das nicht mehr bewohnte Kloster am Rand des gleichnamigen Dorfs betritt man durch einen massiven Torturm aus dem 15. Jh., an dem sich Kapernsträucher emporranken. Auf dem Turm weht die gelbe byzantinische Flagge mit dem schwarzen Doppelkopfadler. Die Klosterkirche mit Fresken aus dem 17. Jh. ist gut erhalten, zu erkennen sind auch noch der alte Backofen und die Olivenpresse der Mönche. In diesem Kloster verbrachte der Inselheilige Dioníssios seine letzten Lebensjahre als Abt. In dieser Zeit bewies er wahrhaft christliche Nächstenliebe: Er bot dem Mörder seines Bruders im Kloster Asyl. | Klosterhof frei zugänglich, Kirche tgl. 9-13 u. 17-20 Uhr | Eintritt frei

Vom nördlichsten Dorf der Insel führt eine schmale Asphaltstraße bis zum Kap Skinári im äußersten Inselnorden. Unterhalb des Leuchtturms dort werden von einem kurzen Kai aus Bootsfahrten zu den Blauen Grotten angeboten, die man von hier aus auch mit dem Glasbodenboot unternehmen kann.

Der mit dem benachbarten Kalamáki zusammenwachsende bedeutendste Urlaubsort der Insel liegt nahe der Einflugschneise des Flughafens. Wer sich an seinem zugegeben schönen Sandstrand sonnt, gefährdet den Fortbestand der im Meer lebenden Unechten Karettschildkröte. Viele deutsche Reiseveranstalter haben Laganás darum aus ihrem Programm gestrichen. Dennoch wuchert die Siedlung immer weiter am Strand entlang und immer tiefer ins Hinterland hinein. Die lange, vom Strand landeinwärts führende Hauptstraße des Ortes ist mit Bars und Musikclubs gespickt, auch der erste McDonald's der Insel ist hier zu finden. Alles ist britisch geprägt, Restaurants bieten sonntags Sunday Roast with Yorkshire Pudding an, in den Bars unterhält man die Gäste mit Quiz, Karaoke und Sportübertragungen auf Großbildschirmen.

Das am Rand eines Hochtals gelegene, nur noch von wenigen alten Menschen bewohnte Dorf ist weder durch das Erdbeben von 1953 noch durch Neubauten in späterer Zeit verändert worden. Hier kann man deshalb noch erkennen, wie zakinthische Dörfer vor 50 und mehr Jahren aussahen.

Die Kirche Agía Mávra (tgl. von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang | Eintritt frei) im großen Binnendorf Macherádo (900 Ew.) ist das bedeutendste Wallfahrtsziel der Insel. Der Ikone der Heiligen aus dem 16. Jh., die im 19. Jh. mit einem Mantel aus getriebenem Silber bedeckt wurde, wird Wunderkraft zugesprochen. Darum hängen an ihr auch zahlreiche Votivtäfelchen, die zeigen, was die Gläubigen von der Heiligen im Gebet erfleht haben: ein Kind, ein Haus, gesunde Augen oder Gliedmaßen, ein gesundes Herz und anderes mehr.

Im 2008 eröffneten Nationalparkhaus (Exhibition Center) verdeutlichen hervorragende Fotos und Tiere aus Keramik, dass es im Meeresnationalpark viel mehr zu schützen gilt als nur die Schildkröten. | Mai, Sept., Okt. tgl. 9-17 Uhr, Juni-Aug. tgl. 9-20 Uhr | Eintritt frei | Zufahrt an der Hauptstraße 250 m hinter der auffälligen Windmill Tavern ausgeschildert

Spíros Vertzágio war 15 Jahre lang Gemeindevorsteher dieses kleinen Dorfs im Hinterland des Badeortes Alikés, bis dieses Amt 2001 abgeschafft wurde. Schon seit 20 Jahren sammelt er auf der Insel Antiquitäten vom Möbelstück bis zu Haushaltswaren, vom landwirtschaftlichen Gerät bis zu Banknoten und Fotos. Untergebracht hat er das alles in seinem Volkskundlichen Museum (tgl. 9-21 Uhr | Eintritt 3 Euro | an der Straße nach Alikés). Dort hat er auch eine traditionelle Baumhütte wieder aufgestellt. Sie diente den Bauern früher als Rastplatz für die Mittagspause und während der Erntezeiten sogar als Übernachtungsort. Im Dorfzentrum betreibt Spíros eine originelle Taverne (€), in der er auch im Dorf produzierte Waren wie Korinthen, Olivenöl und Wein verkauft.

Der lang gestreckte Ort am Sand-Kiesstrand Tsiliví Beach ist mit seinen vielen Hotels und Tavernen einer der bedeutendsten Badeorte der Insel. Sehenswertes hat er allerdings nicht zu bieten.

Der Einstieg ins Wasser des langen, schmalen Fjords an der Westküste ist zwar nicht ganz einfach, dafür bereitet ein Bad in dieser schönen Landschaft aber besondere Freude. Hinterher kann man sich in der Taverne (€€), die den gleichen Namen wie der Fjord trägt, mit Blick aufs offene Meer stärken.

Von Pórto Limniónas oder vom Bergdorf Ágios León aus kann man zur Bucht von Pórto Rócha fahren. Hier wurde etwa 5 m über dem Wasser ein Sprungbrett installiert, von dem sich Mutige in die Fluten stürzen.

In der fjordähnlichen Bucht soll einst Maria Magdalena, die laut Evangelium als Erste feststellte, dass Jesus' Grab leer war, auf dem Weg nach Rom an Land gegangen sein. Heute steht an dem bloß etwa 10 m langen Kiesstrand nur eine einfache Strandbar. Die Kiefern an der Bucht reichen fast bis ans Wasser. Mehrere Boote liegen am Kai, mit denen man zweistündige Ausflüge zum Schiffswrackstrand (inkl. 1 Std. Badepause | 15 Euro pro Person) unternehmen kann. Für Fahrten im Fjord werden auch Tretboote vermietet (10 Euro pro Std.).

Das Haus zeigt, wie vornehme Familien auf Zákinthos vor dem Erdbeben lebten. Die ausgestellten Porträts, Möbel, Kunstgegenstände und Dokumente sowie die Bibliothek werden allerdings nicht jedem den hohen Eintrittspreis wert sein. | April-Sept. tgl. 10-14 u. 19-21 Uhr, Okt.-März tgl. 10-14 Uhr | Eintritt 5 Euro | Zákinthos-Stadt | Odós Loúka Karrér 19 | www.romas.gr

Ein Plakat mit dem Foto dieses Strandes gehört zur Griechenlandwerbung überall auf der Welt. Der nur von See her zugängliche Sand-Kiesstrand säumt eine ruhige Bucht tief unterhalb einer hohen Steilküste - und mitten auf dem Strand liegt ein in den 70er-Jahren gestrandeter Frachter. Das Wasser schimmert hier in sattem Türkis, das an manchen Tagen mit Weiß durchmischt zu sein scheint.

Die Halbinsel im Südosten der Inselhauptstadt ist nach dem Berg Skopós (492 m) benannt, der sie überragt. Der Norden der Halbinsel wird von vielen kleinen Buchten mit Sand- und Kiesstränden gesäumt, an denen bislang erst wenige Hotels und Apartmenthäuser stehen. Im Süden der Halbinsel liegt mit kilometerlangen Sandstränden die Bucht von Laganás. Die Strände gehören jedoch auch zum Eiablagegebiet der Karettschildkröten und sollten deshalb gemieden werden.

Der bedeutendste Dichter der Ionischen Inseln, Dioníssios Solomós (1798-1857), und sein Dichterkollege Andréas Kálvos (1792-1869) sind im Erdgeschoss beigesetzt. Dioníssios Solomós verhalf mit seinen Werken, zu denen auch der Text der griechischen Nationalhymne gehört, der griechischen Volkssprache zu literarischer Anerkennung. Auf seinem Grab stehen seine Worte „pand' anikta, pand' ágripna, ta matja tis psichís mou“ (Immer offen, immer wachsam, die Augen meiner Seele). | Tgl. 9-14, im Hochsommer auch 18-20 Uhr | Eintritt 4 Euro | Zákinthos-Stadt | Platía Agíu Márkou

Das weitläufige Bergdorf im Norden der Insel gleicht im Sommer einem großen Markt. Überall am Straßenrand werden hier bestickte und andersartig verzierte Decken und Tücher als „echte Handarbeiten“ angeboten. Die wenigsten davon sind allerdings das Werk zakinthischer Frauen - die Ware stammt größtenteils aus festländischen Werkstätten und ist keineswegs handgearbeitet.

Das Museum gibt einen ausführlichen Überblick über die Geschichte der Malerei auf den Ionischen Inseln und insbesondere über die Werke der sogenannten „Ionischen Schule“ des 17.-19. Jhs., die stark von der italienischen Malerei beeinflusst war. Außerdem zeigen ein Reliefmodell und historische Fotos, wie die Stadt vor dem Erdbeben von 1953 aussah. | Di-So 8-15 Uhr | Eintritt 3 Euro | Zákinthos-Stadt | Platía Solomoú

Nach dem schweren Erdbeben von 1953 musste Zákinthos (32500 Ew.) völlig neu erbaut werden. Erfreulicherweise ist das Ergebnis keine grässliche Stadt im Stil der 50er-Jahre, sondern eine gute Mischung aus historischen Rekonstruktionen und gefälligen Neubauten. Sehenswürdigkeiten von Rang sind zwar nur die Museen, doch gibt es auch einige interessante Kirchen. An der großen Platía Solomoú steht direkt am Ufer die Kirche des Schutzheiligen der Seeleute, Ágios Nikólaos, 1560 von der Fischergilde der Stadt gestiftet. An der Platía Agíou Márkou mit ihren vielen Cafés erhebt sich neben dem Solomós-Museum die Kirche San Marcus, in der im Sommer an jedem Sonntag um 19 Uhr eine römisch-katholische Messe gelesen wird. Das Gemälde über dem Altar wird Tizian oder einem seiner Schüler zugesprochen.

Am Hang des 380 m hohen Berges nordwestlich von Vathí lag die antike Stadt Alalkoméne. Sie war von etwa 1400 v. Chr. bis in römische Zeit hinein besiedelt. Auf dem Gipfel sind Zisternen und die Umfassungsmauer der Akropolis aus dem 5. Jh. v. Chr. gut erhalten. Auf der Passhöhe zwischen Ost- und Westküste sind neben der Straße, die von Vathí zum Fähranleger und zur im Sommer oft übervollen Strandbucht von Pisoaetós führt, noch mehrere Quaderlagen eines hellenistischen Turms zu sehen.

Das kleine Bergdorf liegt über 500 m hoch auf einer verkarsteten Hochebene mit bizarren Felsblöcken. Unmittelbar an der Hauptstraße steht die Mariä Entschlafung geweihte Kirche mit Campanile und gut erhaltenen Fresken aus dem Jahr 1670. | Schlüssel im kafeníon nebenan

Ausgestellt sind vor allem Funde aus der Siedlung Alalkoméne am Hang des Berges Aetós. | Di-So 8.30-15 Uhr | Eintritt frei | Vathí

Eine schöne Wanderung führt in etwa 90 Minuten von Vathí zu dieser Quelle, die vor einer steilen Felswand über der südlichen Ostküste der Insel liegt. Hier soll Eumaios, der Hirte des Odysseus, die Schweine seines Herrn getränkt haben. Vom Hafen aus folgt man dem Wegweiser „Arethousa Spring“ durch den Ort und geht oder fährt dann auf der schmalen Asphaltstraße immer weiter. An einem entsprechenden Schild beginnt dann der schmale Fußpfad hinab zur Quelle.

Die Legende hält die Bucht mit dem kleinen Kiesstrand für den homerischen Forkinos-Hafen, in dem die Phäaken aus Korfu Odysseus in seiner Heimat absetzten.

Kióni gilt vielen als schönster Ort der Insel. Das Dorf umschließt das innere Ende einer Bucht und ist von Olivenbäumen und Zypressen umgeben. Zu Fuß oder per Boot gelangt man in wenigen Minuten zu mehreren kleinen Kiesstränden.

Vom frei stehenden Glockenturm außerhalb des 556 m hoch gelegenen Klosters hat man einen schönen Blick über weite Teile der Insel. | Mo-Fr 8-20.30 Uhr

Kleines Heimatmuseum im ehemaligen Elektrizitätswerk. | Meist 9.30-13.30 u. 18-21 Uhr | Eintritt 1 Euro | Vathí

Nach seiner glücklichen Heimkehr nach Itháki gab Odysseus seine Habe zunächst in die Obhut von Nymphen - Fabelwesen, die ihre Wohnstatt in einer kleinen Grotte oberhalb der Dexiá-Bucht hatten. Gegenwärtig graben sich Archäologen durch die 373 v. Chr. bei einem Erdbeben eingestürzte Höhlendecke zum Boden der antiken Kulthöhle vor und machen dabei zahlreiche Kleinfunde. | Bis auf Weiteres nicht zugänglich

Nur 2 km oberhalb von Vathí liegt in etwa 300 m Höhe das größte Dorf der Insel (500 Ew.). Zwischen den am Hang verteilten Häusern bleibt viel Platz für Weinterrassen und Olivenhaine; der Blick auf die Hafenbucht ist außerordentlich schön. Leider fehlen ansprechende Tavernen. Von der mittelalterlichen Besiedlung des Fleckens zeugen mehrere Ruinen. Gleich am unteren Ortseingang stehen links der Straße die Überreste eines venezianischen Hauses und einer Kirche, in der Reste von Wandmalereien zu erkennen sind. Im Dorfzentrum weist ein Schild den Pfad durch Olivenhaine zur Ruine der Johanneskirche mit weiteren Fresken.

Das größte Dorf des Inselnordens (350 Ew.) liegt auf einem Bergrücken, von dem aus sowohl die Ost- als auch die Westküste Ithákis zu sehen sind. Auf dem Dorfplatz steht eine Büste des Odysseus, dessen Palast sich nach Meinung einiger Archäologen im Ortsteil Pelikáta befunden hat. Eine Stichstraße führt hinunter in die Bucht von Pólis. In der Küstenebene wurden Spuren eines antiken Stadions entdeckt; auf dem Bergkamm auf der anderen Seite der Bucht sind noch antike Mauern zu erkennen.

Der einzige Badeort (110 Ew.), der unmittelbar an der Westküste und damit am offenen Meer liegt, drängt sich in einen schmalen Taleinschnitt, der nur Platz für eine (autofreie) Gasse bietet. Direkt vor dem Ort misst der Strand lediglich rund 50 m; ein langer Sandstrand schließt sich nördlich an. Er ist vor allem bei Urlaubern mit Wohnmobil beliebt.

Modern gestaltetes Museum im Kulturzentrum von Léfkas, in dem auch wechselnde Ausstellungen stattfinden. Das Museum zeigt Funde von archäologischen Ausgrabungen auf der Insel. Viele sind museumspädagogisch gut erklärt.

Das kleine Binnendorf (200 Ew.) oberhalb des langen Sandstrandes von Káthisma liegt in 380 m Höhe über der Westküste. Es ist einerseits ganz ländlich: Hühner, Ziegen und Esel laufen ungehindert zwischen Gärten und Feldern umher, das ganze Dorf wirkt urig-chaotisch. Andererseits gibt es hier aber auch eine ganze Reihe von Pensionen und Privatzimmern, einige wenige Tavernen und sogar einen modernen Caféclub, in dem man aber leider die Musik schon tagsüber etwas zu laut laufen lässt.

Im größten Bergdorf der Insel (1000 Ew.) stehen noch viele traditionelle Häuser. Vor allem am späten Nachmittag ist der von alten Platanen beschattete Dorfplatz mit seinen guten Tavernen voller Leben. Am oberen Dorfrand steht ein kleines, privates volkskundliches Museum (tgl. 9-21 Uhr).

Das einzige noch bewohnte Kloster der Insel liegt in einem Wäldchen oberhalb von Lagune und Stadt. Es wurde in den letzten Jahren aufwendig restauriert, sogar erweitert und um einen schönen Garten bereichert. Jetzt ist zusätzlich ein Klostermuseum in Bau. Besonders stimmungsvoll ist ein Besuch des Nachtgottesdienstes, der jeden Mittwoch zwischen 20 Uhr und Mitternacht stattfindet. | 14-16 Uhr geschl. | 4 km oberhalb von Lefkáda an der Straße nach Ágios Nikítas

Den besonderen Reiz der Inselhauptstadt (7000 Ew.) macht ihre Lage zwischen der Lagune und dem engen Sund aus, der Léfkas vom Festland trennt. An den Gassen der Stadt haben viele Häuser das Erdbeben von 1953 überstanden, weil ihre Obergeschosse in türkischer Bauweise aus Holz statt aus Stein waren. Diese Holzfassaden sind allerdings nur noch selten zu erkennen, da sie inzwischen häufig mit Wellblech oder Kunststoff verkleidet wurden. Dadurch wirkt die Inselhauptstadt einerseits etwas provisorisch. Andererseits wurden viele Gassen neu und schön gepflastert; viele Fassaden sind inzwischen in verschiedenen Pastelltönen gestrichen. Dadurch ist die Stimmung recht mediterran. Auch einige Kirchen aus venezianischer Zeit blieben erhalten, wenn die Glockentürme nach 1953 auch durch ausgesprochen hässliche Eisenkonstruktionen ersetzt werden mussten.

Eine der herausragenden Küstenszenerien Griechenlands bietet die Halbinsel Lefkáta mit ihren weißen Kreideklippen. Bis zur Bucht von Pórto Katsíki ist die Straße asphaltiert, dann führt ein guter Feldweg weiter gen Süden bis zum Kap Doukáto. Heute steht hier nur noch ein Leuchtturm, an dem ständig Schiffe auf dem Weg zwischen Italien und dem Golf von Pátras vorüberziehen. Zwischen Athaní und dem Kap Doukáto zweigt eine andere Straße zur Bucht von Pórto Katsíki ab, einem hellen Streifen Sand tief unterhalb der kreideweißen Steilküste. Sein Bild findet man auf vielen Postern, mit denen die griechische Fremdenverkehrszentrale wirbt. Verschiedene andere hervorragende Strände sind über Straßen und Pisten von Athaní aus zu erreichen.

Das unscheinbare kleine Dorf mit kleinem Kiesstrand ist eins der großen Fischereizentren Westgriechenlands. Im Hafen liegen immer einige große kaíkis (traditionelle Holzboote); die Kaffeehäuser am Kai sind ganz auf die Fischer abgestellt.

Der lebhafteste Urlaubsort der Insel und zugleich ihr wichtigster Fährhafen liegt landschaftlich besonders ansprechend mehreren Inselchen gegenüber am Eingang zur grün umsäumten Bucht von Vlichó. Sein lebhafter Mittelpunkt ist der Hafen, von dem aus Autofähren nach Meganísi, Itháki und Kefalloniá auslaufen sowie Ausflugsboote zur Onassis-Insel Skórpios, zu Fahrten rund um die Insel und Kreuzfahrten zu den anderen Ionischen Inseln. Hier steht ein modernes Denkmal für den auch als Ehemann von Jaqueline Kennedy berühmt gewordenen Reeder und Milliardär Aristoteles Onassis (1906-75).

Rund um die Festung auf der Festlandsseite des Kanals, der Léfkas von Akarnanien trennt, lag im Mittelalter die Inselhauptstadt. In ihrer heutigen Form stammt sie aus dem Jahr 1684.

Das ehemalige Fischerdorf an einer engen, windgeschützten Bucht ist besonders abends reizvoll, wenn hier Dutzende von Segelyachten festmachen. An der fjordartigen Bucht gibt es nur winzige Kieselstrände, dafür jedoch zahlreiche Fischtavernen und Bars direkt am Ufer, die auf zahlungs-kräftiges Abendpublikum warten.

In diesem Dorf (370 Ew.) im Inneren einer weiten, für Windsurfer idealen Bucht stehen noch einige alte Häuser. Die Uferfront wird von zahllosen Restaurants unter hohen Eukalyptusbäumen gesäumt; unmittelbar am Ortsrand beginnt ein kilometerlanger Kies-Kieselstrand. Vom Kai des Ortes aus fahren Badeboote zu den Sandstränden auf der Lefkáta-Halbinsel und Autofähren nach Itháki und Kefalloniá.

Vlichó liegt am innersten Ende einer Bucht und ist ringsum von grünen Hügeln umgeben. Am Ortsrand werden auf einer kleinen, traditionellen Werft noch kaíkis gebaut und repariert; von Vlichó aus führt eine schmale Straße auf die bewaldete Halbinsel Xerónisso mit vielen kleinen, schönen Stränden.