Reiseführer

Zentrale Namib

An einem Hang im Ostteil der Stadt, deren Verkehr du hier im Hintergrund rauschen hörst, erstreckt sich dieses kleine, versteckte Idyll. In dem angenehm naturbelassenen Park mit schattigem Picknickplatz kannst du neben einheimischen Pflanzen mit etwas Glück auch die Namibische Felsenagame entdecken, einer Eidechsenart, die nur in Namibia vorkommt. In erster Linie ist der Garten ein herrlicher Erholungsort, er bietet aber auch viel Lehrreiches. Wer seine verborgenen Schätze wirklich kennenlernen will, kommt am zweiten Samstag im Monat frühmorgens: Gegen eine Eintrittsspende von 20 N$ bietet die Botanical Society of Namibia einen geführten Rundgang an.

Das verschlafene Dorf (3400 Ew.) inmitten der gewellten Kalaharidünen hält eine Überraschung bereit: Hier wird erfolgreich Landwirtschaft betrieben. Selbst Salat, Gemüse und Weintrauben wachsen in der Trockenheit. Möglich wird das durch den größtenteils unterirdisch verlaufenden Fluss Auob und ein großes Grundwasserreservoir. Mitten in der Halbwüste wird sogar Mineralwasser abgefüllt, das in Lodges im ganzen Land in die Gläser kommt. Im Gondwana Self-Sufficiency Centre dürfen Gäste Gemüsebeete sowie die hauseigene Schlachterei besichtigen. Die Produkte kannst du gleich vor Ort probieren: Die mit viel Stolz lokal erzeugten Lebensmittel landen im angeschlossenen Restaurant des Kalahari Farmhouse auf dem Teller.

Als Ausstellungsfläche dient der Busch um die San-Siedlung Grashoek, und der Museumsrundgang wird dank der engagierten Führer zur Reise in eine andere Kultur. Wer sich darauf einlässt, wird von den Ju/’Hoansi in die Geheimnisse des Sammelns, Jagens und Überlebens im Einklang mit der Natur eingeweiht. Du kannst dein eigenes San-Kunsthandwerk unter Anleitung herstellen. Die Aktivitäten reichen von Buschführungen bis zum dreitägigen Rundum-Paket samt Übernachtung in der selbst gebauten Grashütte. Du kannst aber auch dein Zelt auf dem ruhig gelegenen Campingplatz aufschlagen.

Wenn es warm genug ist, trifft sich halb Windhoek am Wochenende an dem Stausee, der den Hauptstädtern sowohl als Erholungsgebiet wie auch als Wasserreservoir dient. In dem Naturreservat gibt es zwar auch einige Wanderrouten, Hauptattraktion ist aber die Talsperre selbst. Am besten erkundest du sie per Leihkanu oder auf einem Bootstrip vom eleganten Tungeni Resort aus. Angeln ist erlaubt, gutes Essen bekommst du aber auch im schönen Restaurant mit Seeblick. Wenn du dort vorab einen Tisch reservierst, sparst du den Eintritt fürs Reservat.

Die einstige Keimzelle Katuturas, des mithilfe von Zwangsumsiedlungen gegründeten Townships, bordet über vor Kreativität. Bildende Künstler, angehende Radio- und Fernsehmacher, Musiker und Theaterschauspieler studieren hier und geben dem historischen Gebäude einen neuen, besseren Sinn. Im Küchenhaus des ehemaligen Migrant Worker Hostel wurde einst für 10 000 ausschließlich männliche schwarze Arbeiter ein erbärmlicher Fraß gekocht. Heute ist dort, am Eingang des riesigen Townships, das staatliche College of the Arts untergebracht, im Boiling House nebenan befindet sich ein Theater. Auch wenn einige Kunstwerke ausgestellt sind, ist das Community Art Centre (noch) kein typisches Ziel für Touristen. Spannend ist der Ort vor allem für Kunst- und Geschichtsinteressierte, die sich nicht scheuen, auch nachzufragen.

Von außen ein relativ gewöhnliches Regierungsgebäude, wartet das Büro des Premiers innen mit einem verborgenen Highlight auf. Die zwei künstlerischen Zeitstreifen zur Geschichte Namibias im zweiten Obergeschoss symbolisieren nahezu perfekt den Wandel des Landes. Während das ältere Gemälde von Kobus Esterhuysen aus dem Jahr 1964 die alte, weiße Perspektive auf Namibia reflektiert, stellt die jüngere, 2000 eingeweihte Antwort – ein Gemeinschaftswerk von sechs Künstlern aus Namibia – die heutige Sichtweise dar. Ein Wachmann führt dich auf Nachfrage zu den Kunstwerken.

Glaubt man der Plakette am Eingang, wurde die Alte Feste 1890 „zur Sicherung des Friedens unter den sich bekämpfenden Namas und Hereros errichtet“. Vom Ausrottungsbefehl des deutschen Generals Lothar von Trotha und von Kopfgeldern auf Herero wird nichts erwähnt.

Etwas unscheinbar im ehemaligen Haus des Postmeisters neben dem neuen Postgebäude gelegen, gibt das Museum einen Überblick über die ethnischen Gruppen Namibias. Der Fokus liegt dabei auf der Geschichte der Baster. Die Leiterin ist äußerst auskunftsfreudig und in Rehoboth so etwas wie eine zweite Touristeninformation.

Einst war die am Hang über Windhoek thronende, evangelische Kirche von überall in der Stadt zu sehen. Seit es Hochhäuser gibt, ist das zwar nicht mehr so, gepredigt wird aber immer noch je­den Sonntag um 10 Uhr auf Deutsch. Die Altarfenster des 1910 fertiggestellten Gotteshauses – es ist das zweitälteste der Stadt – waren übrigens ein Geschenk von Kaiser Wilhelm II.

Das authentisch eingerichtete Restaurant in Katutura zeigt, dass Oshivambogerichte aus dem Norden auch auf hohem Niveau und ohne Touristennepp serviert werden können. Frittierte Mopaneraupen und Sorghumbier auf der Karte haben exotischen Reiz. Es stehen aber auch Hühner- und Fischgerichte bereit, mit denen du dich der nordnamibischen Küche behutsamer nähern kannst. Im Oshoto, einer traditionellen Sitzecke um ein kleines Feuer, werden auf Nachfrage Geschichten aus dem Ovamboland erzählt.

Die Anordnung zeigte ursprünglich 33 Meteoriten aus dem größten bekannten kosmischen Schauer, der vor rund 600 Mio. Jahren bei Gibeon in der Nähe des Brukkaroskraters auf die Erde niederging. Zwar wurden einige der mehrere Hundert Kilogramm schweren und zum Großteil aus Eisen bestehenden Brocken inzwischen von offensichtlich kräftigen Dieben entwendet. Das Denkmal bietet aber noch immer einen spektakulären Anblick.

Für Heiterkeit bei den Besuchern sorgen die permanent ausgestellten Comics von Walter Amadhila im Obergeschoss, Samuel Amuketes Werk zur Landfrage dagegen regt zum Nachdenken an. Im Keller sind plastische afrikanische Kunst und Werke John Muafangejos sowie unregelmäßig wechselnde Ausstellungen zu sehen.

In dem schlichten Palast hinter der Christuskirche tagt das Parlament Namibias. Den Beinamen hat das Gebäude noch aus der deutschen Kolonialzeit: Er weist auf die bürokratischen Prozesse hin, die in den Gemäuern abliefen. Im feinen, vorgelagerten Garten kannst du dich im Schatten entspannen und die Peacekeeper-Rosenbeete bestaunen, die der damalige Ministerpräsident Hage Geingob 1995 zum 50.Jahrestag der Uno anlegen ließ – als Dank für den Blauhelmeinsatz auf dem Weg zur Unabhängigkeit.

Von der Terrasse der hippen aber dennoch angenehm gediegenen Bar bietet sich ein herrlicher Ausblick über Windhoek. Sehr gute Auswahl südafrikanischer Weine.

Die heißen Thermalquellen von Gross Barmen, 25 km südwestlich an der D 1972 gelegen, ziehen seit jeher Kurgäste nach Okahandja. Nach einer Generalüberholung wurde das Resort vor ein paar Jahren mit Spa wiedereröffnet. Schwimmen können Resortgäste wie auch Tagesbesucher in Bädern im Innen- und Außenbereich.

Kein Zoo, sondern eher eine Brut- und Mastanlage für Krokodile, die man auch besichtigen kann. Die 38 Nilkrokodilweibchen legen pro Jahr und Tier 40 bis 50 Eier. Nach drei Jahren werden die Jungen geschlachtet. Ihre Haut wird zu Leder verarbeitet, das Fleisch, das nach einer Mischung aus Huhn und Fisch schmeckt, gegessen.

Seit 1990 versucht der Cheetah Conservation Fund, den Gepard vor dem Aussterben zu retten. 3000 der Hochgeschwindigkeitsjäger– und damit knapp ein Drittel des weltweiten Bestands – leben noch frei in Namibia. Weil sie von Farmern als Gefahr angesehen und gejagt werden, sind die Großkatzen jedoch auch hier bedroht. In dem Forschungszentrum, das auf einer Fläche von 680 km2 verwaiste und Problemgeparden pflegt, ergründen Wissenschaftler das Verhalten der Tiere und wildern sie, wenn möglich, wieder aus.

Die Kunstschule ist im 1872 erbauten Haus des ersten Kapteins untergebracht. Der Leiter und einzige Lehrer, Andrewvan Wyk, war einst an der Gründung des John Muafangejo Arts Centre in Windhoek beteiligt, ehe er sich nach Rehoboth zurückzog und 1996 das Schulprojekt gründete. Die heute 80 bis 90 Schüler lernen neben der Malerei vor allem Pappschablonendrucke, Radierungen und Bleistiftzeichnungen. Interessierte Gäste sind willkommen.

Die mit 55 m höchste Staumauer des Landes sorgt für einen 7 km langen See (7 km nordwestlich von Rehoboth an der D 1237), der sich wie eine riesige Schlange durch die bergige Landschaft windet. Das Naturreservat, das 1994 rund um den Stausee eingerichtet wurde, ist Vogelparadies und Wassersportmekka zugleich.

Namibias mit 25 km2 größter Stausee (55 km westlich von Stampriet) liegt in einem zehnmal größeren Naturreservat. In der grünen Hügellandschaft leben neben verschiedenen Antilopenarten und Bergzebras Breitmaul- und Spitzmaulnashörner. Im Wasser gibt es Gelbe Klippdorsche und Kurper, denen Kormorane und Pelikane nachstellen.

Gegenüber der Christuskirche, wo früher das kolonialzeitliche Reiterdenkmal stand, grüßt heute Sam Nujoma, der erste Präsident des unabhängigen Namibias, in Form einer Statue. Der futuristische dreieckige Glasbau hinter ihm beherbergt das 2014 eröffnete Museum. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf dem Unabhängigkeitskampf gegen die südafrikanischen Besatzer.

Die 200 Angestellten des Sozialprojekts Penduka stellen am Rand von Katutura aus Altglas stilvollen Perlenschmuck her, sticken wunderschöne Motive aus dem namibischen Alltag auf Kissenbezüge, Handtücher und Taschen und führen im eigenen Restaurant traditionelleTänze auf.

Im alten Bahnhofsgebäude finden sich noch etliche Originalmöbelstücke aus dem Büro des Stationsmeisters und sogar die alte Kommunikationszentrale. Historische Lokomotiven auf dem Vorplatz machen die Geschichte der namibischen Eisenbahn lebendig. Das Museum zeigt darüber hinaus Ausstellungen zur Luftfahrt und zum Hafenamt.

Fans des FC Sankt Pauli dürften sich hier wohlfühlen: Über der Bar hängt die Totenkopffahne des Hamburger Fußballvereins. Neben Krabbenbrötchen und leckerem, fettfreiem Gyros im Fladenbrötchen serviert der fußballvernarrte Wirt auch gute Pizzen. Samstags läuft die Sportschau.

Hier treffen sich Einheimische und Touristen zu einem frisch gezapften Bier und zu Wildgerichten. Die Dekoration ist exzentrisch. An der Wand hängen Tierköpfe, darunter stehen reihenweise alte Jägermeisterflaschen. Auf den Tellern geht es dagegen wesentlich aufgeräumter zu, die Küche ist exzellent und kreativ. Zu Joe’s Beerhouse gehören auch ein Biergarten, eine Bar und ein Lagerfeuerplatz.