Einer der schönsten Wochenendabstecher von Buenos Aires oder La Plata aus führt an die Atlantikküste. Hier ist die Landschaft so flach, dass der Wind ungehindert über die Pampa hinwegfegen kann. Schon winzige Windmühlen reichen aus, um die Einwohner der Bucht von Samborombón mit Strom zu versorgen.
Zunächst ist das Wasser am Strand noch brackig und bietet in ausgedehnten Sümpfen carpinchos, den lustigen Wasserschweinen, und den leider inzwischen seltener gewordenen Sumpfhirschen Lebensraum. Ein neuer Naturpark erstreckt sich über 30 km² und soll zum Schutz der bedrohten Arten beitragen (Parque Nacional Campos del Tuyú | Parkwächter in General Lavalle, Mitre 160 | www.parquesnacionales.gov.ar).
Bei San Clemente del Tuyú, in Punta Rasa, machen alljährlich zahlreiche Zugvögel Station. Auch in den Lagunen im flachen Hinterland der Pampa, die sich auf rund 200 km von Kap San Antonio bis Mar Chiquita erstrecken, kann man Vögel beobachten.
Am Hafen von San Clemente del Tuyú beginnt die Ferienküste Argentiniens. Auf dem Weg von Badeort zu Badeort kommt man immer wieder durch völlig unbewohnte Gegenden und Landschaften mit Dünen und Hartgräsern. Hier gibt es keine Schotterstraßen, sondern Muschelschalen bilden den Untergrund, wodurch das Fahren - kein Staub, keine Steine - recht angenehm wird.
Zwischen Pinamar und Miramar finden sich heute dichte Nadel- und Laubwälder, die die Wanderdünen befestigen und Schatten spenden. In den Dreißigerjahren des 20. Jhs. begannen europäische Einwanderer mit enormer Anstrengung, Bäume in den Dünen zu pflanzen, doch die zarten Pflanzen waren nicht nur Stürmen und dem salpeterhaltigen Salzwasser ausgesetzt, sondern auch zahlreichen Parasiten. Trotzdem verzagten die Siedler nicht, und der Erfolg gibt ihnen heute recht.
Héctor Guerrero begann 1918 auf seiner estancia hinter den Dünen Eukalyptusbäume und Zedern zu setzen und nannte die grüne Oase Cariló. Das heißt in der Sprache der Mapuche grüne Dünen. Zehn Jahre später gelangte der Schweizer Einwanderer Karl Idaho Gesell an die Küste. Während er noch um seine zarten Zypressen- und Ulmensetzlinge im heutigen Villa Gesell bangte, gründeten Valeria Guerrero und der Architekt Jorge Bunge eine Gesellschaft, die einen ähnlichen Plan verfolgte, der in der Grundsteinlegung von Pinamar endete. Es folgten lange Jahre des Experimentierens und Aufforstens, bis Akazien, Kiefern, Trauerweiden und Eukalyptusbäume in den Dünen heimisch wurden.
In den Fünfzigerjahren kamen die ersten porteños auf die Idee, sich Ferienhäuschen in den noch winzigen Orten am Strand zu bauen oder sich in den Gästehäusern einzumieten. In nur 20 Jahren wurden die Badeorte zu Wallfahrtsorten des Massentourismus - zwischen Dezember und Februar finden sich Tausende Sommerfrischler ein, die Einwohnerzahl wächst um ein Zehnfaches an.
Den argentinischen Urlaubern macht dieser Ansturm nichts aus. Sie lieben Geselligkeit und bevorzugen überfüllte Strände. Man sieht sich und will gesehen werden. Insbesondere die Einwohner entlegenerer Gegenden wie etwa Patagonier kommen mit dem Wunsch, ein wenig Hektik und vor allem viel Kultur zu genießen. Tatsächlich verlagert sich das kulturelle Angebot der Hauptstadt im Sommer an die Ferienküste. Aber es gibt auch einsame Badestrände, zum Teil mit Felsenküste, geradezu ideal zum Schnorcheln und Tauchen. Nur Argentinier sieht man hier selten.
